Ради чего стоит лететь на Багамы

Нассау – самый пестрый город, в котором мне довелось побывать. Его жители просто органически не способны покрасить дом в пастельный цвет или обойтись без яркого рисунка на стене. По преданию, во всем виновата выжженная солнцем сетчатка глаза – она реагирует только на сильнейшие раздражители. Остров Нью-Провиденс, на котором находится столица Багам, был открыт Колумбом в 1492 году. Но райские пляжи не заинтересовали мореплавателя, слишком он стремился к золотому континенту. Поэтому через полтора века другие искатели приключений, английские пираты, повторили его подвиг. И формально острова все еще считаются частью Британской империи: над мэрией развевается «Юнион Джек», а в каждой церкви зарезервировано место для королевы. Расцвет Нассау пришелся на времена американского сухого закона: контрабандисты всех мастей вывозили отсюда мегалитры рома. Он до сих пор остается главным багамским напитком: коктейлей на его основе здесь умеют делать несколько сотен. Но самый аутентичный – сладкий пунш – подает бармен Towne Hotel, атмосферного отельчика в самом центре города. С бокалом хорошо расположиться на крохотной террасе на два столика и наблюдать за тем, как по улице неспешно ходят багама-мамас в цветастых платьях и с корзинками, полными фруктов, на голове.

На одном из островов этого архипелага пиратский капитан из романа Стивенсона закопал сокровища, а мы обнаружили самый милый контактный зоопарк на свете

Если вы приехали на Багамы не только ради моря, солнца и рома, то вам придется привыкнуть вставать затемно – что, учитывая семичасовую разницу с Москвой, не так уж и сложно. А делать это вы будете для того, чтобы успеть на ранние утренние рейсы, курсирующие между тридцатью обитаемыми островами архипелага. Самолетики тут крошечные, с двумя винтами и свободной рассадкой. Этим обстоятельством стоит воспользоваться, чтобы устроиться прямо за спиной у пилота, – панорама откроется такая, что ваш инстаграм (Социальная сеть признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации) взорвется от лайков. Аэропорты на островах тоже забавные: все без исключения международные, с таможней, но при этом на Большой Эксуме, например, зоной прилета и залом ожидания одновременно служит бар с танцевальной стойкой. Но задерживаться там не стоит, лучше пересесть на прогулочный катер и поплыть вокруг острова под бодрый R’n’B. Классических точек для остановки три. В первой можно с деревянного помоста покормить морских черепах. Они очень аккуратно берут обрезки конча (моллюск, который составляет основу традиционной багамской кухни) и качают крупными головами. Во второй вас ждет главный аттракцион – плавающие свиньи. Признаюсь, мы рассчитывали увидеть резвящихся в воде мини-пигов, но оказалось, что плавать нам предлагают с настоящими боровами – огромными и любвеобильными. Впрочем, не проникнуться их обаянием все равно невозможно. Последний заход – это пляж с игуанами, тоже абсолютно ручными и теплыми от солнца. Запасайтесь салатом в пакетиках: потомки драконов его обожают.

Три международных аэропорта, утопающие в цветах дачи позапрошлого века, и экологически безупречные сувениры ​

Узкий, как рыбья кость, остров с романтическим именем Эльютера (от греческого «свободный») растянулся аж на сто восемьдесят километров. В самом тонком месте находится так называемый мост «Стеклянное окно». Сделан он вовсе не из стекла, но постоять на нем все равно обязательно надо: такие виды открываются далеко не из каждой форточки. В реальности это перешеек шириной в пару метров между океаном и лагуной, и разница между водными просторами поражает воображение. С одной стороны бушующие и разбивающиеся о скалы волны Атлантики, а с другой — тишь да гладь ласкового внутреннего моря. Не поленитесь забраться на горку неподалеку: оттуда и фотографии эффектнее, и впечатления сильнее. На Эльютере становится окончательно понятно, почему багамский рай, несмотря на очевидное внешнее сходство, не похож на мальдивский, например. Островная жизнь здесь почти не тронута туристическим бумом, не загнана в резервации и не подчинена толпам отдыхающих. Она течет неторопливо, отказываясь суетиться ради лишних чаевых, как официант в кафе или улыбчивые продавщицы в сувенирном магазине по дороге в Грегори-таун, который работает, судя по вывеске, «каждый день, кроме воскресений и ураганов». Туда, кстати, надо обязательно заглянуть ради хлопковых пляжных платьев и необычной бижутерии из пластика, выловленного в океане.

Точка притяжения для яхтсменов, охотников за привидениями и других настоящих романтиков

Крохотный Харбор нелегко разглядеть на карте (ищите точку к северо-востоку от Эльютеры), но это не мешает ему входить чуть ли не во все списки туристических чудес света. А все благодаря знаменитому Розовому пляжу, который, в отличие от моста «Стеклянное окно», своему названию вполне соответствует. Чтобы в этом убедиться, вам снова придется проснуться на рассвете. Именно ранним утром частички кораллов, которые и окрашивают песок в цвет фламинго, сияют особенно ярко. Днем эффект чуть смазан, но многочисленным американским яхтсменам, которые заплывают в удобнейшую марину Valentines, все равно все нравится. Других достопримечательностей на острове нет. Если, конечно, не считать фотогеничнейшего дерева, делившего кадр с Эль Макферсон и Клаудией Шиффер, да дома с привидениями. В нем в конце XIX века поселилась после свадьбы дочь губернатора, прожила пару дней, а потом как сквозь землю провалилась вместе с мужем. Поговаривают, что теперь их постоянно видят бродящими по руинам в свадебных нарядах. Но мы ничего, кроме полуразвалившегося колониального особняка, увитого лианами, не обнаружили. Впрочем, не слишком расстроились: розовый песок и океан манили нас куда больше, чем страшные сказки.

Текст: АНАСТАСИЯ УГЛИК