2 главных новых ресторана светской Москвы

Свой новый ресторан Глен с Lucky Group открыли в помещении с репутацией самой неудачной площадки в городе, способной провалить буквально любую концепцию. Тем более волнителен тот факт, что буквально с момента запуска аквариумное пространство в офисном здании на Большой Грузинской забито людьми — даже в мёртвое для большинства заведений время с четырёх до семи.

Что ещё удивительно — как ловко это холодное помещение на Большой Грузинской удалось сделать и уютным, и стильным одновременно. Первое, во что упираешься взглядом при входе — старинная печь вся в красивых изразцах. Тут же часть открытой кухни, создающей впечатление, что ты на дружеской вечеринке и хозяева дорезают закуски, пока ты пробуешь вино. А затем ты видишь огромный стол из дубового массива, о котором ходит легенда, что его возраст в два раза превышает возраст Москвы.

Концепция кухни modern greek — тут как-то удачно пришлось, что в родословной Глена нашлись греческие корни. Но возникает ощущение, что modern ему ближе, чем greek и та часть меню, что должна отражать аутентичность, не поражает воображение. Так, основу основ — традиционный греческий салат (790 рублей) бодро заливают уксусом, как в забегаловке под Лимассолом. А душистые тамошние травы, что дают ощущение близости моря и солнца, лучше искать в соседнем Molon Lave, а не здесь.

Как в большой греческой семье, закуски здесь принято брать в стол — дипы к свежеиспечённым лепёшкам (хумус, дзадзики, тарамасалата и так далее) стоимостью от 160 до 220 рублей за порцию и мезе. На мезе я прямо настаиваю — рекомендую запечённые баклажаны с фетой и тахини за 790 и красный перец с цитрусом за 420 рублей. Есть в закусках и отличный тунец с трюфельной заправкой за 880 — к греческой кухне он имеет такое же отношение, как я к балету, но как привет от Lucky Izakaya меню украшает вполне. Кстати, шеф-повар здесь тоже оттуда, Андрей Красов, ученик Баллиса и один из моих любимчиков. Прочу ему хорошую карьеру, вот увидите.

А еще в Eva все берут осьминога с томатами на гриле и тахини за 1200 рублей – хороший осьминог, но не настолько, чтобы вспоминать его с биением сердца. Впрочем, кто же ходит в такие места за гастрономическими откровениями. Ресторан, в котором одновременно можно встретить давно осевших в Лондоне красавиц Жанну Волкову и Диану Дементьеву, сестер Рубан и владелицу бутика «Сахарок» Свету Ефремову, можно смело назвать новым местом силы, как бы не набило оскомину это словосочетание. Дополнением к основной концепции стало использование влияния инфлюенсеров на гостевой поток — партнёром проекта стал Александр Сысоев, автор самого успешного в стране телеграм-канала о ресторанах.

И ажиотаж вокруг нового заведения действительно продолжает набирать обороты — даже несмотря на то, что высидеть здесь больше двух часов можно только после изрядного количества рецины: какое-то неожиданное воспоминание о ресторанных традициях нулевых заставляет владельцев врубать плейлист до предельной для ресторана громкости, что исключает здесь проведение деловых обедов или ужинов, да и вообще встреч с любыми мало-мальски интересными собеседниками. Впрочем, для заведения с тремя посадками за вечер это единственно правильная тактика.

Адрес: ул. Большая Грузинская, д. 69
Телефон: +7 (495) 191 18 88

Ресторатора Александра Оганезова давно терзало желание открыть «главный ресторан на районе» и все факты говорят о том, что ему это всё-таки удалось. На Патриарших есть несколько культовых мест, что подходили под концепцию, начиная, конечно, со знаменитого павильона. Но именно он, как мы помним, ресторатору оказался не по зубам. В роли the next best thing оказалось помещение на перекрёстке Малой Бронной, что с доисторических времён занимала тихо загибающаяся «Донна Клара». И вот в начале этого года сквозь огромные панорамные окна улицу во всех смыслах осветил ресторан с хлёстким, хотя и мало что объясняющим названием Pino.

Спустя месяц после открытия переулки Патриарших заполнили голоса жалующихся — не встретили, не проводили, до гардероба через весь зал идти в шубах, между столами не протиснуться, цены высокие, обслуживание сквозь зубы — и свободных мест никогда нет, что логично, конечно.

А откуда местам взяться, если первый этаж Pino плотно оккупировал гламурный десант, поднимающий светский коэффициент заведения примерно до небес: начиная, конечно же, с жены Александра — стилиста Наташи Гольденберг и нового издателя Vogue Анны Пчелкиной. Высокие потолки, люстры, зеркала и даже доставшаяся, как подозреваю, по наследству от «Донны Клары» шахматная клетка на полу вносят в атмосферу Pino тот буржуазный шик, которого стало на Патриках не хватать.

Мужчины в костюмах Tom Ford предпочитают столы на втором, цокольном этаже — здесь как будто и музыка тише, и официанты двигаются с большим самомнением, и нет угрозы, что протискивающиеся люди смахнут попой ваш бокал с пино нуаром — столы находятся в куда большем отдалении друг от друга, чем внизу. Впрочем, чего ещё ожидать в интерьере, напоминающем обстановку частной яхты со всем этим обилием дерева и красивых деталей.

Талант Оганезова как ресторатора ещё и в том, что весь этот убедительный люкс он ловко соединил с богемным настроение района, создав ресторан, в котором интерьер, еда, люди и музыка идеально дополняют друг друга, создавая столь ценимую нами вибрацию успеха. И при этом Pino абсолютно космополитичен: здесь иногда ловишь себя на том, что не помнишь, в каком ты городе — Лондоне, Монте-Карло или Нью-Йорке. Что не мешает ему при этом быть довольно снобским — увы, официанты не всегда внимательны к тем, кто одет хуже Наташи Гольденберг (а это почти весь город).