В чем феномен супермоделей
20 сентября стриминговый сервис Apple TV выпустит документальный фильм The Super Models. Как нетрудно догадаться по названию, он будет посвящен феномену супермоделей. Свои истории из первых уст расскажут Наоми Кэмпбелл, Синди Кроуфорд, Кристи Терлингтон и Линда Евангелиста. Которые к тому же снялись для сентябрьских обложке британского и американского Vogue, наделавших много шума в соцсетях. В преддверии громкой премьеры вспоминаем, как эти четыре женщины стали главными звездами поколения — и почему феномен супермоделей волнует нас до сих пор.
Происхождение термина «супермодель» вызывает бесконечные споры. Он встречался в прессе еще в 80-х, 70-х, 60-х и даже сороковых: так обычно называли самых успешных и высокооплачиваемых моделей своего времени. Но в привычном нам смысле это слово определенно стали употреблять лишь в 90-х, когда модели стали такими же звездами, как голливудские актрисы или популярные рок-музыканты. «В то время многие актрисы занимали такую жизненную позицию: "Не стану ронять достоинство, не снизойду до моды. Буду ходить в грязных кедах и драных джинсах, я ведь серьезная актриса". И раз из мира моды ушли актрисы, а нам нужны были звезды, то ими стали супермодели», — вспоминает легендарный главред американского Vogue Анна Винтур. Для целого поколения эти девушки стали живым воплощением мечты. Отныне девочки по всему миру мечтали не об актерской карьере, а о модельной.
Точную «дату рождения» феномена супермоделей вряд ли кто-то назовет: такие вещи появляются стихийно. Однако переломным моментом так или иначе стал выход январского номера британского Vogue 1990 года. С обложки на читателей смотрели женщины, которые на следующие 10 лет станут самыми яркими звездами поколения: Линда Евангелиста, Кристи Терлингтон, Синди Кроуфорд, Наоми Кэмпбелл и Татьяна Патитц. «Когда у меня спрашивают, в какой момент я стала супермоделью, я обычно вспоминаю эту обложку Vogue и показ Versace осень-зима 1991, где мы пели песню Джорджа Майкла Freedom, идя по подиуму. Но шоу Versace не случилось бы, не снимись мы в клипе Джорджа Майкла. А Джордж Майкл не пригласил бы нас на съемки, если бы не увидел ту обложку Vogue. Так что все началось с нее», — говорит Синди Кроуфорд. Когда редактор Vogue Лиз Тилберис попросила Питера Линдберга запечатлеть женщину новой эпохи, он ответил, что у 90-х не может быть одного идеала красоты. Так родилась идея групповой обложки с пятью моделями разных типажей. И хотя сегодня снимок раскритиковали бы за недостаток разнообразия, 33 года назад он был революционным. Аккуратный макияж, естественные прически, будто растрепанные ветром, и облегающие боди с джинсами, — ничего на этом фото не напоминало о подчеркнуто драматичной моде миновавших 80-х. С него началась новая эпоха.
Девушек с этой обложки прозвали «большой пятеркой», к которой позже примкнула Клаудия Шиффер. Впоследствии супермоделями также стали называть Стефани Сеймур, Хелену Кристенсен, Кейт Мосс, Ясмин Гаури, Стеллу Теннант, Карлу Бруни и Кристен Макменами. Они смело шагнули за пределы подиумов Милана и Парижа на кино- и телеэкраны и страницы таблоидов. Их гонорары вплотную приблизились к расценкам больших кинозвезд, а Линде Евангелисте до сих пор припоминают высокомерную фразу «меньше чем за $10 000 я даже с кровати не встану». Это была короткая, но удивительно яркая эпоха. И ее героини доказали не только то, что модели могут стать настоящими звездами, но и опровергли вечный тезис о краткосрочности модельной карьеры. 30 лет спустя они до сих пор востребованы и любимы публикой, а их гонорары не стали меньше. Доказательство тому — сентябрьские обложки британского и американского Vogue с Евангелистой, Кэмпбелл, Кроуфорд и Терлингтон. И хотя их раскритиковали за перебор с ретушью и примитивный стайлинг, съемка все равно вызвала бурные обсуждения в соцсетях. Пожалуй, ни одна звезда нового поколения за последнее время не принесла журналу столько упоминаний, сколько эта «большая четверка».