Мода и субкультуры: что и почему повлияло на нашу манеру одеваться

Черная водолазка, узкие брюки, берет и крупные очки в роговой оправе — так можно описать типичный внешний вид битника. В 50-е эти поэты и художники-пацифисты открыто противопоставили себя среднему классу — и сделали одежду орудием своего личного протеста. Сейчас черным тотал-луком уже никого не удивишь, но вот по меркам подчеркнуто жизнерадостной послевоенной моды это было настоящим бунтом. К 60-м движение стало настолько заметным, что проникло и в высокую моду. Ив Сен-Лоран создал для Christian Dior знаменитую коллекцию Beatnik, которая создала прецедент (никогда раньше модные Дома не обращались к стилю улиц) и стоила дизайнеру места работы. Чинная парижская публика тогда не оценила кожаные куртки, меховые шапки и черный с ног до головы — и руководство Дома спешно распрощалось с юным гением. В 2008-м Марк Джейкобс снова решил обратиться к типичным атрибутам этой субкультуры — но, понятное дело, такого ажиотажа это уже не вызвало. И хотя мы об этом особенно не задумываемся, многим мы обязаны именно битникам: например, моде на total black и береты (привет, «Эмили в Париже»).

Ирокез кислотного цвета, рваные джинсы, декор в виде булавок, футболки с символикой панк-групп, кожаные косухи — вот довольно условный набор атрибутов панков, которые впервые заявили о себе в 70-е. Этот собирательный образ оказался настолько живучим, что время от времени появляется в коллекциях дизайнеров по сей день — а в 2013-м Институт костюма музея Metropolitan даже посвятил взаимоотношениям панка и моды целую большую выставку. Первой из дизайнеров поддержала эту эстетику (или анти-эстетику?), разумеется, Вивьен Вествуд — «бабушка панка» и творческий соратник менеджера культовой группы Sex Pistols Малькольма Макларена. А уж потом ее примеру последовали едва ли не все хоть сколько-нибудь значимые дизайнеры современности — от Жан-Поля Готье до Риккардо Тиши.

«tag3Гранж — это анафема моде», написала в своем обзоре культовой «гранжевой» коллекции Марка Джейкобса для Perry Ellis знаменитый модный критик Кэти Хорин. Правда, позже она взяла свои слова назад. Когда в начале 90-х на улицах городов начали появляться небрежно одетые подростки в широких рваных джинсах и огромных фланелевых рубашках из секонд-хендов, никто и подумать не мог, что уже скоро этот стиль проникнет на подиумы и возьмет их штурмом. Но события развивались стремительно: Курт Кобейн стал мировой иконой, а его стиль начали массово копировать миллионы людей. И если в 93-м грубые ботинки с платьями на подиуме стоили Марку Джейкобсу работы, то уже в 2013-м то же самое комбо руки Эди Слимана в Saint Laurent было встречено куда более спокойно — а сейчас так уже одеваются все самые модные девушки мира.

Крупные золотые цепи, спортивные костюмы вне спортзалов, кроссовки как обувь на выход, бейсболки в качестве модного аксессуара — вот далеко не полный список того, чем современная мода обязана хип-хопу. Изначально стиль рэперов был эдакой пощечиной общественному вкусу: они с большим удовольствием носили каждый день то, в чем представители истеблишмента в лучшем случае ходили на тренировки. По мере того, как рэп-музыка набирала популярность, этот стиль выходил за пределы неблагополучных кварталов американских городов. Движущей силой, как обычно, выступили подростки: подражая кумирам, они стали носить мешковатые джинсы, крупные украшения и спортивную одежду, сто называется, и в пир, и в мир. К началу 90-х пала и крепость высокой моды: в 1991-м Карл Лагерфельд показал культовую коллекцию Chanel, в которой элементы хип-хоп-культуры были смешаны с кодами французского Дома. Джинсы с заклепками, сетчатые боди на голое тело, кепки козырьками назад, спортивные костюмы, объемные бомберы и зашкаливающее количество бижутерии (bling-bling!): результат одних шокировал, а других — привел в полный восторг. Для почтенного Дома с историей это был огромный риск, но он оправдал себя с лихвой — коллекция стала настоящим коммерческим хитом. А Лагерфельд лишний раз подтвердил свой статус визионера: ему удалось «подружить» моду с рэпом задолго до того, как это стало мейнстримом. А вот сейчас рэперы в роли амбассадоров больших Домов уже стали обычным делом — посмотрите хотя бы на A$AP Rocky.

Черная одежда, мрачный макияж, религиозная и оккультная символика, серебряные украшения, грубая обувь на массивной подошве и аллюзии на тему викторианского стиля — вот примерный собирательный образ готов, какими мы их знаем. В моду готика ворвалась в 90-х — с подачи таких дизайнеров, как Оливье Тискенс и Рик Оуэнс. Но больше всех на этой ниве отметился Александр Маккуин: ему удалось не просто эффектно обыграть все визуальные коды субкультуры, но и значительно обогатить этот дискурс новыми идеями и символами. Пиковой точкой в истории любви Маккуина и готики стала осенне-зимняя коллекция 1996-го года Dante, отражавшая идею неразрывной связи жизни и смерти. Цитаты из викторианского и средневекового костюма, распятия, терновые венцы, черепа животных — визуальный ряд коллекции заставлял зрителей поразмыслить о вечном, а кого-то и вполне серьезно напугал. В нулевых эстафету у Маккуина перенял Риккардо Тиши: для своих коллекций в Givenchy он всегда адаптировал эстетические принципы готов так, чтобы они оказались приемлемыми для широкой публики — слегка щекоча нервы, но никогда не переходя грань дозволенного. Последний всплеск большого интереса к этому стилю случился в 2019-м году: на осенних показах свои версии образов современных готов и готесс тогда продемонстрировали Prada, Marni и даже обычно яркие Gucci.