Почему «тихая роскошь» не прижилась в мужской моде

Судите сами: если верить данным аналитического аккаунта Data But Make It Fashion, использование логотипов в мужских коллекциях с 2021 по 2023 год выросло на целых 53 процента. В то же самое время, пока логомания на женских подиумах неуклонно шла на спад. Постпандемийный 2021-й, который из сегодняшней точки выглядит вообще последним относительно спокойным годом, принес нам «дофаминовый гардероб» и «громкую роскошь». Все наряжалисб, как в последний раз. Как из рога изобилия на одежду посыпались пайетки, перья, стразы, оборки и крупные лого. Из женских коллекций весь этот праздник жизни вымыли последующие социальные потрясения, вызвавшие всплеск интереса к более сдержанной модели одеваться. А вот мужских это не коснулось. Они не только не сбавили оборотов, но даже несколько их нарастили. И по назначениям в мужских линейках это тоже заметно. Пока Gucci спешно прощались с Микеле, Louis Vuitton пышно отмечали приход в мужскую линию Дома Фаррелла Уильямса. Ради его дебютного показа перекрыли половину центра Парижа, созвали весь А-лист мира музыки и устроили практически «Супербоул» на берегу Сены. Надо ли уточнять, что показанные в тот день вещи никак не походили на «тихую роскошь»? Усыпанные кристаллами лоферы, твидовые жакеты, яркие шубы с монограммами, куртки с заклепками и, конечно, наделавшая много шума сумка Speedy Millionaire из крокодиловой кожи с золотой цепью, усыпанной бриллиантами. Едва ли роскошь может быть еще «громче».

С меньшим размахом, но той же философии придерживаются и молодые марки мужской одежды, которые сегодня у всех на слуху. Kidsuper предлагают хайпбистам принтованные с ног до головы костюмы и будто залитый брызгами краски деним. Magliano призывают носить свитер со смешной кошкой в сочетании с ярко-красным шарфом и брюками в черных пайетках. Не отстают и мастодонты. Loewe сочетают брюки с ультравысокой посадкой с «перекрученными» сияющими топами в стразах. Saint Laurent балансируют на грани между мужским и женским со своими рубашками с бантами и ботинками на довольно высоких каблуках. Даже вечные апологеты мачизма Dolce & Gabbana не отказывают своим клиентам в праве носить прозрачное кружево, длинные перчатки и корсеты. Да что там, даже изрядно сбавившие обороты Gucci все-таки не пожалели страз и сумок Jackie в ярких оттенках. В общем, никаких полумер — чем драматичнее и выразительнее, тем лучше. Конечно, есть и довольно сильная «партия» марок, которые настаивают на мягкой силе бежевого кашемира и серой шерсти. Но они явно в проигрыше. Если не количественно, то уж точно концептуально. И по присутствию в инфополе, которое стремится к нулю. Судя по последним показам сезона осень-зима 2024/25, в ближайшие месяцы ничего принципиально не поменяется.

Как так вышло? Пожалуй, дело в том, что мужская мода в принципе в последние годы развивается по иному вектору, чем женская. До того, как в середине 2010-х в нее ворвался уже не раз упомянутый Микеле с его гендерной амбивалентностью и богатыми на выразительные средства коллекциями, она жила по строгим правилам. Любые проявления яркости были скорее вспышками на общем сдержанном фоне. А драма и вовсе была отдана на откуп эксцентричным одиночкам вроде Джона Гальяно и Жан-Поля Готье — исключениям, только больше подтверждающим правило. По большому счету, мужская мода годами существовала на спектре между классической элегантностью костюмных марок вроде Kiton и Brioni и расслабленной одеждой в спортивном стиле. Изредка их разбавлял нарочитый сексапил Тома Форда и Доменико Дольче и Стефано Габбаны в их лучшие годы. Некую сумятицу в эту стройную систему в 2010-х внесло захлестнувшее индустрию увлечение стритвиром: вспомните хотя бы коллаборацию Louis Vuitton с Supreme, которую «тихой» точно не назовешь. А потом случилась агендерность, которая окончательно легитимизировала яркость и нарядность. Не щегольство по образу и подобию гостей Pitti Uomo в их идеально посаженных узких костюмах, а разудалый декадентский праздник жизни, забытый едва ли не с начала XIX века, когда случился «великий мужской отказ» и переход к тотальному минимализму и строгости.

Иными словами, женская мода уже наигралась с самыми разными выразительными средствами. Мужская же получила право ими пользоваться совсем недавно — и пока не готова с ними расставаться. Свою роль сыграли не только дизайнеры, но и лидеры мнений. Если поначалу яркую моду для мужчин продвигали в основном актеры и музыканты, то сейчас новыми ведущими фэшн-инфлюенсерами стали спортсмены. Почему это важно? Все просто: аудитория условных Гарри Стайлза и Тимоти Шаламе — преимущественно женская. А вот за футболистами, баскетболистами, боксерами и другими атлетами следят все-таки преимущественно мужчины. И их разворот в сторону куда более смелых стилистических решений не могу ускользнуть от внимания болельщиков. Взять хотя бы Трэвиса Келси. Звезда американского футбола и бойфренд Тейлор Свифт не боится носить принтованный деним Kidsuper и наивные костюмы Moschino. Причем не только в журнальных съемках, но и в реальной жизни. И даже на стадионе, направляясь в раздевалку. Каждый его выход живо обсуждается в соцсетях, а каждую надетую им вещь ждет неминуемый солд-аут. И если актера или певца среднестатистический мужчина охотно упрекнет в излишней жеманности и даже женственности, то спортсмена в таком вряд ли заподозришь. В 90-е эту идею пытался своим примером продвинуть Дэннис Родман, но тогда он был скорее исключением. Сегодня же следящие за модой атлеты — уже правило.

Конечно, на бежевые джемперы из кашемира и монументальные серые пальто всегда найдется свой покупатель. Так что сторонники «тихого люкса» вряд ли будут сильно огорчены происходящим. Но их звездный час, похоже откладывается на неопределенный срок. До момента, когда мужчины вдоволь насладятся заново полученным правом наряжаться.