«Где будем делать талию»: как мода на высокую посадку сменяла низкую — и наоборот

Впервые пристальное внимание к этой части женского тела было приковано в XVIII столетии. Мода эпох барокко и рококо настаивала на искажении естественных очертаний человеческого тела в пользу большей изысканности и рафинированности. Талию полагалось утягивать корсетом, бедра подчеркивать кринолинами и фижмами, плечи делать визуально более хрупкими на фоне нарочито объемных причесок. В моду входит гипертрофированный силуэт «песочные часы». В погоне за осиной талией женщины претерпевали самые разные изуверства, вплоть до обмороков из-за слишком тугих корсетов. К слову, носить их полагалось даже беременным: это положение не было достаточно уважительным, чтобы расслабиться и отказаться от этих «орудий пыток».

Конец этому пышному празднику жизни положили две революции — Великая французская и Промышленная в Великобритании. Они ввели моду на более простые и функциональные вещи. С появлением массового фабричного пошива одежды мода стала доступнее — и вместе с тем проще. Замысловатое украшательство предыдущей эпохи сменилось куда более лаконичными силуэтами. Талия перестала быть акцентом в образе — и заодно переместилась вверх, вплотную к кгруди. В моду входит так называемый ампирный силуэт: появляются платья-туники с завышенной талией и подчеркнутой грудью, ниспадающие вниз юбкой свободного кроя. Эти наряды были отчасти вдохновлены античными хитонами, которые вновь входят в моду впервые с эпохи Возрождения. Принято считать, что в эту эпоху женщины перестали носить корсеты. Но это заблуждение: у этого аксессуара просто поменялось назначение. Если в XVIII столетии корсеты должны были утягивать талию, то в следующем веке они уже предназначались для того, чтобы приподнимать грудь и поддерживать осанку.

Классические старомодные корсеты возвращаются в моду довольно скоро — уже к концу XIX столетия. В Викторианскую эпоху моду задает так называемый S-силуэт: осиная талия, высокая грудь, плоский живот и пишные ягодицы, подчеркнутые специальной деталью викторианского платья — турнюром. Еще больше подчеркивать осиные талии были призваны пышные округлые рукава жиго. В общих чертах эта мода сохранилась до первой декады XX века, но силуэт стал постепенно смягчаться. Модный прогресс приостановила Первая мировая, по окончании которой в моду вновь вернулись приметы ушедшей эпохи. Но ненадолго. Уже к 20-м мир оправится — и появится совсем другая одежда.

Выход из кризиса ознаменовался наступлением «ревущих 20-х». Мир погрузился в состояние кипящего праздника жизни: в клубах играл джаз и рекой лилось шампанское, девушки соревновались в экстравагантности нарядов, а художники и архитекторы явили миру принципиально новый стиль — ар-деко. Мода того периода оказалась под сильным влиянием перемен в обществе. Вторая мировая и первая волна феминизма привели к изменению роли женщин в обществе. Впервые в истории они стали работать и участвовать в общественных процессах наравне с мужчинами. Женщины курили, водили машины и вели активную светскую жизнь. Разумеется, такой ритм не предполагал никаких корсетов и пышных юбок. Появляется силуэт «флэппер»: платья длины миди свободного силуэта. Талия впервые опускается вниз, почти к бедрам. И перестает быть акцентной частью образа. Кажется, возврат к неудобным идеалам прошлого невозможен — но не тут-то было.

В 40-е мода сделала очередной оборот — и снова по причине социальных изменений. Великая депрессия, а затем и Вторая мировая вернули женщин со светских вечеринок на заводы. Им вновь потребовалась рабочая одежда, которая в основном была смоделирована на мужской манер. Талия вернусь на свое природное место и стала гораздо более четко очерченной — особенно на фоне брутальной широкой линии плеч. Окончание Второй мировой ознаменовалось возвратом к прежним идеалам женственности. В 1947-м Кристиан Диор выпустил свою дебютную коллекцию New Look, которая произвела оглушительный эффект в индустрии. Силуэт с гипертрофированно узкой талией, пышной юбкой-венчиком и приподнятой грудью цитировал силуэт «прекрасной эпохи» — и вновь возвращал в модный обиход корсеты. Модницы снова стали утягиваться и терпеть неудобства во имя моды, а противники подхода Диора (например, Коко Шанель) посыпали голову пеплом: всех их достижения будто канули в лету. Но мода, как мы помним, циклична.

Символично, что Диора, определившего моду 50-х, не стало в 1957 году — на излете декады. На смену мягкой женственности той эпохи постепенно приходило совсем другое время. Моду 60-х определило начало космической гонки. Ученые и астронавты начали покорять космос, а дизайнеры — мечтать о будущем, устремленном ввысь. Мода стала двигаться в направлении простоты, футуристичности и удобства. Формы стали более округлыми и обтекаемыми, как у космических кораблей. Акцент на талию вновь исчез. До такой степени, что стали появляться силуэты, в которых эта линия совсем отсутствовала. Ключевой силуэт эпохи — платье-трапеция, расширяющееся от плеч к подолу. Конвенциональная женственность уступила место отстраненной кукольности и холодному футуризму.

С 70-х в моду начал проникать секс. Сексуальная революция и вторая волна феминизма вместе с появлением противозачаточных средств привели к появлению гораздо более чувственной и витальной моды. Холодный футуризм уступил место теплым цветам, облегающим силуэтам и соблазнительным вырезам. В образах вновь появилась талия — но на сей раз завышенная. У платьев, комбинезонов и брюк появилась выраженная линия талии — выше ее стандартного расположения, но не так экстремально высоко, как у ампирного силуэта. В моду входят джинсы mom-fit с высокой посадкой. К 80-м в моду входят переосмысленные силуэты 40-х и 50-х — и, опять же, с пордчеркнутой талией. Стараниями Тьерри Мюглера и Клода Монтана доминирующим становится силуэт в форме перевернутого треугольника с массивными плечами, узкими бедрами и тонкой талией.

Но ничто не вечно под Луной. И мода вновь сделала крутой поворот. В 90-е в индустрию врывается Ли Александр Маккуин со своим шокирующим взглядом на женскую одежду. В одной из своих первых коллекций он показывает экстравагантную новинку — брюки-бамстеры с экстремально низкой посадкой. Настолько низкой, что она открывала ягодицы. Несмотря на то, что этот силуэт шокировал публику (и даже видавших виды модных критиков), он постепенно проник в мейнстрим. Первой из знаменитостей его взяла на заметку Мадонна. Позже ее примеру последовали и другие звезды. А массовые производители стали адаптировать силуэт к реалиями обычной жизни. К нулевым в моду вошли брюки, джинсы и юбки с низкой посадкой — не такой экстремальной, как у Маккуина, но все же довольно рискованной. Вместе с тем на первый план вышли укороченные топы, а главной частью тела эпохи стал пресс.

Яркая и эскапистская мода нулевых закончилась «досрочно»: конец празднику жизни положил финансовый кризис 2008-го. Символично, что по времени это совпало с приходом Фиби Файло в Celine. На смену всему яркому и демонстративно роскошному пришло то, что сегодня называют «тихой роскошью»: скромные силуэты, отсутствие лого и других статусных символов. Вместе с тем в моду вернулась завышенная талия. Силуэты стали более объемными: в моду окончательно вошел оверсайз. И многим кажется, что так будет уже всегда. Но это вновь ошибка.

Кто бы мог подумать, что заниженная талия прямиком из нулевых вернется в наше время? Мода Y2K достигла статуса винтажа — и ностальгия по тому времени, которое теперь кажется более беззаботным, вернулась с новой силой. Появилось целое поколение дизайнеров (например, Никола Броньяно в Blumarine), возвращающих былую славу экстремально низко сидящим на бедрах джинсам. Но этот ренессанс не был долгим: все чаще в коллекциях дизайнеров стали появляться брюки с высокой посадкой.