Чему нас научила мода в уходящем году

«Тихая роскошь» должна была стать спасением от этой нескончаемой погони за трендами, но в итоге сама заставила всех суетиться и бежать за собой. Поначалу всеобщее увлечение эстетикой «анонимного люкса» казалось безобидным и даже терапевтическим. Казалось бы: что плохого в бежевых свитерах из кашемира и широких серых брюках? В конце концов, после постпандемийного праздника жизни нашим глазам нужно было отдохнуть. Но уже к середине года этот феномен все-таки вышел из-под контроля. С появлением раздела quiet luxury на Shein стало очевидно, что все это движется в каком-то неверном направлении. Ничего не имеем против бежевых тренчей и серых водолазок независимо от их стоимости, но изначальный смысл всего этого был в том, чтобы подходить к потреблению одежды ответственно. Но мода, как известно, все превращает в тренд — даже то, что должно было быть его противоположностью. Посмотрим, что придет на смену год спустя.

Словом года для нашей индустрии мог бы стать «оммаж». Или куда более прямолинейный (и во многих случаях правдивый) «плагиат». Отсылки к работам старших коллег по цеху в коллекциях молодых дизайнеров встречались всегда, но в 2023-м и вовсе стали обычным делом. Настолько, что подчас кроме них ничего другого и не обнаруживается: многие вполне осознанно строят свою карьеру буквально на чужих идеях. Архивы Александра Маккуина, Мартина Маржелы и Вивьен Вествуд растащили на цитаты разной степени близости к первоисточнику — подчас попросту дословные. В этой ностальгической гонке за прошлым вперед вырвались те, у кого есть фора в виде возможности цитировать самих себя. Например, Миучча Прада, которая лихо вернула в моду кардиганы из тонкого трикотажа и шорты-трусы, которые делала для Miu Miu еще в 2002 году. Как тебе такое, Дилара Финдикоглу?

Владельцы больших и маленьких брендов всем своим видом показывали, что совсем не держатся за дизайнеров. С неугодными расстаются технично, беспощадно, а главное — быстро. Даже молниеносно. Фавориты публики и конгломератов меняются со скоростью света. То, что еще вчера казалось союзом, заключенным на небесах, сегодня уже предано анафеме — и наоборот. Скорости карьерных перестановок разогнались до предела. Если в прошлом году мы сетовали, что контракты с дизайнерами на три года — это кощунство, то сегодня совсем не удивляемся увольнениям спустя всего один сезон работы (да, мы о Людовике де Сен-Сернене и Ann Demeulemeester). И даже такие яркие (и коммерчески успешные, что немаловажно) кадры, как Алессандро Микеле, в одночасье остаются без работы и даже не получают шанса толком попрощаться с публикой. Да что там: свой пост в этом году покинула даже Сара Бертон, верой и правдой служившая бренду Alexander McQueen на протяжении 23 лет, из которых 13 работала креативным директором. Гадаем, сколько на этом месте продержится ее преемник Шон МакГирр. Надеемся, хотя бы чуть больше сезона.

Но именно эта нестабильность подтолкнула молодых дизайнеров к тому, чтобы взять судьбу в собственные руки. Главный тренд сезона — построение собственного бренда. И модного, и личного. Тем, кто сегодня приходит в индустрию, приходится быть еще и инфлюенсерами: активно вести соцсети и наращивать собственную аудиторию. Когда у тебя есть имя, которое можно монетизировать, даже самые суровые акулы бизнеса становятся к тебе мягче и доброжелательнее. Просто потому что ты им оказываешься нужнее, чем они тебе. Ведь эты ты ведешь к ним сво аудиторию, а не наоборот. Так что у уже упомянутого де Сен Сернена проблем явно не будет: свою строчку в резюме он получил, а его имя (и толпу поклонников в соцсетях) у него уже никто не отнимет. Как и у Симона Порта Жакмюса, который по кирпичику выстраивает империю имени себя и вовсе не стремится работать на кого-то еще. Под конец года, впрочем, поползли слухи, что он скоро заменит Мэтью Уильямса в Givenchy. Как говорится, поживем — увидим.