Как мировые кризисы диктуют моду на широкие плечи

На деле же подплечники стали использовать гораздо раньше — и на протяжении всей современной истории моды плечи то становились массивнее, то возвращались обратно на свое «законное» место. Мы решили проследить весь процесс — и выявили несколько закономерностей, по которым мода на широкие плечи приходит и уходит. Оказалось, что дело не только в наших меняющихся вкусах и природе модных трендов: здесь нашлось место политике, экономике и социологии.

Изначально подплечники появились еще в XIX (!) веке — как часть униформы для игры в американский футбол. К 20-м годам прошлого века они уже стали обязательной частью обмундирования спортсменов, а в 30-е впервые возникли в женской моде. Дизайнером-пионером оказалась Эльза Скиапарелли — в своей осенней коллекции 1931 года она впервые использовала их в женских образах. Чуть позже к ней присоединился и Марсель Роша. Уже в 1932 году выходит драма «Летти Линтон» с Джоан Кроуфорд, которая появилась на экране в вечернем платье с оборками, зрительно увеличивающими плечи. Однако в мейнстрим тренд попал только в 40-е. Великая депрессия и Вторая мировая привели к тому, что женщинам впервые в истории пришлось массово выходить на работу наравне с мужчинами — и этот новый статус требовал уместной и удобной одежды. Поскольку рабочих вещей для женщин придумано еще не было, им приходилось заимствовать приемы и силуэты у мужчин. Так в женском гардеробе обосновались брюки и жакеты, обычно дополненные теми самыми подплечниками. Впервые этот элемент был использован для того, чтобы создать более сильный и массивный силуэт, напоминающий мужской — так одежда стала манифестом силы и уверенности в себе.

После Второй мировой наконец наступает мирное время — и многие женщины начинают возвращаться к своим ролям жен, матерей и домохозяек. Необходимость играть на равных с мужчинами постепенно отпадает, а с ней и потребность в маскулинных элементах одежды. В 1947-м году Кристиан Диор представляет свою дебютную коллекцию, с легкой руки главреда The Symbol Кармел Сноу прозванную New Look (рус. «Новый образ»). Она не только вводит в моду новый силуэт «песочные часы», но и возвращает плечи на их «законное» место. Далее они становятся только более мягкими и покатыми, пока к 70-м не начинают снова заостряться и приподниматься. Именно тогда в моду возвращаются брючные костюмы (с легкой руки Ива Сен-Лорана и его le smoking), а с ними и другие маскулинные элементы. В то же самое время Пьер Карден создает свой знаменитый силуэт «пагода» — жакеты с острыми, стремящимися вверх плечами, напоминающими одноименные азиатские башни. Все это происходит на фоне бушующей второй волны феминизма, которая окончательно наберет силу к 80-м.

80-е считаются важной вехой в истории феминизма. Именно тогда появляется выражение «пробить стеклянный потолок» — то есть добиться какого-то статуса, который ранее был положен только мужчинам. Именно в эту декаду женщины все активнее входят в бизнес и политику. Заходя на мужскую территорию, они стремятся играть по мужским правилам — поэтому снова начинают заимствовать элементы мужского гардероба. На арену снова выходят жакеты с массивными подплечниками — даже более гипертрофированными, чем в 40-х. Дизайнеры Тьерри Мюглер и Клод Монтана создают доминирующий силуэт эпохи: огромные угловатые плечи и экстремально тонкая талия — эдакий перевернутый треугольник. Кроме того, расширение линии плеча снова происходит на фоне социальных потрясений: рецессии начала 80-х и разразившейся в то же самое время эпидемии ВИЧ. Становится понятно, что тяга к подобным маскулинным силуэтам проявляется в турбулентные времена, когда всем хочется если не быть, то хотя бы казаться сильнее.

Мода на жакеты с подплечниками практически сошла на нет в 90-е. Сказалась и стабилизация обстановки, и успех второй волны феминизма: добившись значительного прогресса, движение переходит в менее активную фазу. Отголоски восьмидесятнической моды на огромные плечи еще слышны разве что на территории бывшего СССР после его распада. Во-первых, до постсоветских стран эта мода в принципе дошла позже остального мира. Во-вторых, на бывшей территории некогда самой большой страны мира бушует масштабный социальный кризис — а такие силуэты, как мы помним, всегда возвращаются на фоне турбулентности. К началу 2000-х про подплечники вспоминает Мартин Маржела, который открывает для себя то, что мы сейчас называем «оверсайз»: в своей весенней коллекции 2000 года он показывает несколько жакетов, будто на пару-тройку размеров больше. Чтобы плечевой шов не падал вниз, он поддержан жесткими подплечниками. На этом, впрочем, подобные эксперименты заканчиваются — об этом силуэте дизайнеры вспомнят лишь к концу нулевых.

Очередной виток моды на подплечники вызван новой волной феминизма. Именно в 2010-е происходит новый, более радикальный пересмотр гендерных ролей, а благодаря движению #MeToo — еще и дестигматизация темы сексуального насилия. В поисках внутренней силы женщины вновь прибегают к внешним атрибутам — и дизайнеры воскрешают стиль power dressing из 80-х. Сначала Кристоф Декарнен, а затем Оливье Рустен в Balmain, Рик Оуэнс, Энтони Ваккарелло в Saint Laurent и, конечно же, Демна Гвасалия в Vetements и Balenciaga возвращают в моду жакеты, пальто, платья и даже блузки с массивными угловатыми плечами, которые становятся символом феминисток новой формации, которые жаждут уже не столько подражать мужчинам, сколько отвоевывать свое собственное место в социальной иерархии.

Ровно в тот момент, когда казалось, что тренд должен пойти на убыль, он зашел на второй виток. Пандемия коронавируса, политическая нестабильность и череда экономических кризисов по всему миру не дали нам расслабиться, а плечам — вернуться туда, где их изначально задумала природа. Поэтому силуэт стал еще более гипертрофированным, а линия плеч — подчеркнуто, по-мужски массивной. Размашистые плечи по-настоящему вошли в мейнстрим: они появились не только в дизайнерских коллекциях, но и в ассортименте брендов масс-маркета. И, вне всяких сомнений, в каждом гардеробе. И уж точно перестали быть темой для неловких шуток. Некоторые дизайнеры и вовсе превратили массивные подплечники в свою визитную карточку. Например, Энтони Ваккарелло: «плечистые» пиджаки, пальто и кожаные куртки уже стали константой его коллекций для Saint Laurent. Новая осенне-зимняя — не исключение: при ее создании дизайнер вдохновлялся образом Мелани Гриффит из фильма «Деловая девушка».