Что значит быть женщиной в XXI веке

Этот весенний fashion-сезон стал первым, в котором дизайнеры не просто переживают и осмысляют пандемию, но и выдвигают против ее апатии и выученной беспомощности самый сокрушительный аргумент – секс. Причем не старый, умеренно добрый и всегда немного унизительный для объекта желания, а полнокровный, обогащенный бодипозитивными вайбами – если раньше они выглядели на подиумах исключительно маркетинговым ходом, то сегодня начинают казаться отражением естественного хода вещей – и с легкой долей постиронии, которая ему так идет. В конце концов, нельзя же абсолютно серьезно относиться к стремительному возвращению в обойму брюк с такой вызывающе низкой посадкой, что не остается ничего другого, кроме как срочно обзавестись татуировкой в виде бабочки на самой нижней части спины. Или к кричащим надписям, выложенным стразамина укороченных топах, которыми внезапно увлеклись и Versace, и Blumarine, и даже Chanel. Ведь все мы помним времена, когда они были обязательными элементами боевого доспеха самойпротивной – ну и желанной, конечно – девчонки из подросткового сериала. Но такие коннотации не останавливают, а лишь подстегивают. Это отличный способ заявить городу и миру, что тинейджерские болезненные комплексы окончательно преодолены и их победительницы готовы немного над ними похихикать. (Но без обесценивания, разумеется.)

Впрочем, полусерьезная-полукомическая ностальгия по 2000-м, охватившая и Acne Studios, и Givenchy, и Dolce & Gabbana, и Burberry, – слишком простой пример. Сложнее повернуть под таким углом образ working girl из 80-х, который не первый сезон эксплуатирует Александр Вотье, научившийся острому и мощному крою у Тьерри Мюглера (он несколько лет трудился в мастерской дизайнера и признается, что вынес оттуда большую часть своих приемов). Но если посмотреть на кожаные «офисные» костюмы с широченны- ми плечами и тонкой талией, подчеркнутой поясом с фигурной пряжкой, становится понятно: их обладательница не только пробила все встретившиеся на ее пути «стеклянные потолки», но и покорила головокружительные вершины самоиронии. То же самое можно сказать и об участнице бойцовского клуба имени Марии Грации Кьюри. В новой коллекции, не похожей ни на одну другую из придуманных ею для Dior, она показала, как можно выглядеть сексуальной и в мини-юбках, которые наверняка пришлись бы по вкусу Твигги, и в спортивных шортах с резинкой. Особенно если носить последние с высоченными ботинками с готической шнуровкой.

Ну а Демна Гвасалия, Джонатан Андерсон и Оливье Рустен сосредоточенно изучают разные варианты выходов за границы физического тела. У креативного директора Balenciaga это выражается погружением в Средневековье, откуда дизайнер извлекает то девушек – темных рыцарей в комбинезонах, то принцесс в гротескного размера кринолинах, то святых мучениц в сияющих туниках. Андерсон в Loewe вспоминает о легендарной коллекции Comme des Garçons весна-лето 1997 года Body Meets Dress с ее деформирующими силуэт наростами и обыгрывает их на новый лад. А для пущей убедительности еще добавляет прозрачные «окошки», через которые просвечивают настоящие тела моделей. А дизайнер Balmain просто воспевает синеглазую Чани, которую сыграла Зендая в «Дюне» Дени Вильнева, с ее маскировочными драпировками цвета пустыни, защитными капюшонами и опасной чувственностью дикого зверя. Несколько увлекся косплеем и Николя Жескьер из Louis Vuitton, но обвинять его мы не станем: невесты Дракулы в асимметричных пышных юбках и «крылатых» двухслойных пальто выглядят так, будто им, заглянувшим в бездну, уже не страшны никакие испытания.

Как и нам, переживающим не самые простые времена, но не забывающим о красных платьях в пол с головокружительными разрезами и вырезами (ищем в коллекции Saint Laurent). А заодно точно знающим, что быть женщиной в 2022 году – значит быть сильной не по необходимости, а просто по своей природе.