Кто такая Мадлен Вионне: «архитектор моды», которая придумала косой крой, была против корсетов и боролась за права

Жизнь Мадлен Вионне чем-то похожа на судьбу другого легендарного дизайнера — Габриэль Шанель. Обе выросли в бедности, обе вынуждены были рано начать работать. В случае Вионне — с совсем детского возраста. Она попала в швейную мастерскую в качестве ученицы в 12 лет — и это стало поворотным моментом в ее биографии. С тех пор вся ее жизнь оказалась связана с портновским мастерством — и именно оно приведет ее к славе и мировой известности. Правда, до этого ей придется пройти через неудачный брак, неказистую работу швеей при лондонской больнице и сотрудничество с модными Домами Callot Soeurs и Doucet, полное конфликтов и противоречий. В этих двух марках ей не раз пришлось буквально биться, отстаивая собственные идеи, которые в то время многим казались радикальными. Тем не менее, именно этот этап в карьере помог Вионне сформироваться и как дизайнер, и как личность. Позже она вспоминала: «Благодаря примеру Callot Soeurs я стала выпускать "Роллс-Ройсы", а не "Форды"».

И все же по-настоящему раскрыться ей удалось лишь в «сольном» творчестве. В 1912 году она открывает собственный Дом Vionnet — правда, всего через пару лет ей пришлось на время его закрыть из-за наступления Первой мировой. Этот период принес ей очередной переезд — на этот раз, в Рим. Там у нее было время усовершенствовать свое мастерство — и внимательно изучить античное искусство. Впоследствии именно оно станет для Вионне главным источником вдохновения, а ее легкие и изящные платья не раз сравнят с греческими хитонами и римскими тогами. Секрет этого сходства крылся в том, как виртуозно Вионне умела драпировать ткань. А это, в свою очередь, удавалось ей благодаря двум вещам: знаниям свойств ткани и ее знаменитому крою по косой.

До Мадлен Вионне по косой кроили лишь отдельные элементы отделки вещей. Она же первой решила попробовать применить этот метод к целому изделию. И оказалось, что это делает ткань мягкой, податливой и подвижной — такой, чтобы она буквально струилась по телу. Драпировки теперь ложились буквально сами собой — и даже обильная вышивка бисером и стеклярусом, которую так любила дизайнер, не утяжеляла ее. Зная об этом, Вионне никогда не пыталась придать ткани какую-то конкретную форму — лишь следовала за тем, как она сама себя ведет. Поэтому в работе ее часто сравнивали со скульптором или архитектором. Она не любила делать выкройки и эскизы — вместо этого «строила» макеты сначала на миниатюрных куклах, а потом — на живых заказчицах. Из-за этого платья Vionnet зачастую невозможно было повторить дважды — но, в то же время, именно это и делало их уникальными. К тому же они давали женщинам новое ощущение свободы, обрисовывая силуэт так, чтобы при этом не требовался ни неудобный корсет, ни даже бюстгальтер — революционный по тем временам подход.

Впрочем, новатором Вионне была не только в дизайне, но и в части профессиональной этики. Одной из первых среди кутюрье она стала бороться за трудовые права своих сотрудников — и предоставила им медицинскую страховку, организовала медицинский кабинет и столовую, дала право на декретный отпуск и устраивала их детей в детские сады. Одной из первых она подняла и вопрос об авторских правах. Впрочем, с подделками ее платья боролись даже эффективнее ее самой: подделать их было так сложно, что дешевле зачастую было закупить оригинальные вещи Vionnet для продажи.

Закончилась модная эпоха Мадлен Вионне с началом Второй мировой. На тот момент она уже была признанным классиком моды, но конкурировать с более молодыми коллегами (особенно в условиях войны и кризиса) уже не могла. В 1940-м закрылся Дом Vionnet — а его легендарная основательница скромно прожила еще 30 лет. Зато ее идеи живы до сих пор — своими «учениками» Вионне называли Рой Холстон, Иссей Мияке и Джон Гальяно. Сам же Дом Vionnet неоднократно с разным успехом пытались возродить, пока окончательно не ликвидировали в 2018 году из-за финансовых проблем.