Как Элвис Пресли стал модной иконой и почему он сохранил бы этот статус даже сегодня
Элвиса Пресли нет с нами уже почти 50 лет, и за все это время его популярность ни разу не угасала. Музыка короля рок-н-ролла по-прежнему звучит, а режиссеры — исследуют его сложную личность в своих фильмах. Только за последние два года мы дважды видели Элвиса на экране: сначала в исполнении Остина Батлера в фильме «Элвис» База Лурмана, а затем — в исполнении Джейкоба Элорди в байопике супруги певца «Присцилла: Элвис и я», снятом Софией Копполой. Оба «Элвиса» в фильмах повторили не один культовый наряд легенды: все же Пресли вошел в историю не только как музыкант, но и как модная икона, чей стиль сильно повлиял на будущие поколения звезд. Рассказываем, как складывался оригинальный сценический образ певца и объясняем, почему бы он и сегодня выглядел на ковровых дорожках как минимум актуально.
Бедный парень из Мемфиса
Элвис Арон Пресли родился в Миссисипи в семье Вернона и Глэдис Пресли. Родители еле сводили концы и с концами, и, когда сыну исполнилось 13, переехали в Мемфис, Теннесси, где Вернону было проще найти работу. Там и началась музыкальная и модная биография легенды: как и на исполнение, так и на стиль Элвиса сильное влияние оказали традиции афроамериканского населения США. Сперва в его арсенале был скромный консервативный набор: широкие брюки и пиджак с объемными плечами еще по моде 1940-х. Последние имелись у восходящей звезды как в черном (чаще отцовские), так и в розовом оттенке «жевательная резинка» — немыслимом для мужской моды тех лет. На свои первые концерты он надевал их с рубашкой с поднятым воротником.
Золотые дни
Потом случились первый контракт и первая волна популярности. О королевских амбициях Пресли помог заявить Нуди Кон, создавший знаменитый золотой костюм певца для концерта 1955 года. Уроженец Киева Нута Котляренко переехал в США мальчиком в 1910-х и стал страстным любителем кантри. В 1940-х, перебравшись в Калифорнию, он начал создавать экстравагантные наряды для молодых музыкантов. К нему и обратился новоиспеченный менеджер Пресли Том Паркер за костюмом для обложки альбома «50 000 000 Elvis Fans Can't Be Wrong». А в 1996 году Тупак Шакур вышел в авторской копии знаменитого костюма от Джанни Версаче на подиум.
Главный инфлюенсер эпохи
К концу 50-х певец активно занялся актерской карьерой и перенес на экран свой фирменный узнаваемый стиль. Там и сформировался его иконический рокабилли-образ: брюки с защипами, поднятый воротник рубашки и пенни-лоферы. Иногда рубашку заменяли свитер, как в фильме «Тюремный рок», или поло и бомбер, который вошел в гардероб Пресли после службы в армии. Образ быстро был растиражирован молодым поколением денди из-за океана: под влиянием рокабилли сформировалась британская субкультура тедди-боев, они же довели до совершенства сияющий элвисовский «кок». Новая волна популярности рокабилли — не такая масштабная, но заметная — придется на начало 2010-х, когда чартами будут вновь править инди-рокеры с туманного Альбиона.
Первопроходец агендерной моды
После возвращения из армии Пресли стал тесно сотрудничать с дизайнером Биллом Белью, который впоследствии создал самый яркий и запоминающийся образ певца — но определенно не самый модный. Белью придумал для Пресли целую коллекцию комбинезонов с расклешенными брюками, умопомрачительными пряжками на ремнях, невероятной вышивкой и плащами, которые превращали каждый концерт в театрализованное шоу. В своем собственном футуристичном стиле их позже переиначит Дэвид Боуи.
Украшенный кристаллами розовый комбинезон сшил Элвису еще Нуди Кон — но в историю вошли именно творения Белью. Отдельного внимания заслуживает один конкретный наряд. К концу «свингующей эпохи» прежний имидж Пресли модной публике казался устаревшим и даже комичным: миром правила ливерпульская четверка в «галстуках-селедках». Чтобы доказать, что «король жив», в 1968 году был устроен телевизионный концерт-возвращение. Беллью вновь сделал для звезды комбинезон — но на этот раз без кейпа, гранжевый, из грубой черной кожи. От «кока» тоже не осталось и следа — рок-н-ролл предстал во всей своей дерзости и с растрепанной челкой.
И если взглянуть на сегодняшние мужские образы на ковровых дорожках — шифоновые блузы Гарри Стайлза и семидесятнические костюмы Джареда Лето — сомнений в том, что король все-таки жив, не останется.
