Знакомьтесь: S.S. Daley — победитель LVMH Prize 2022 и любимый бренд Гарри Стайлза

Коллекции S.S. Daley трудно описать в двух словах. Главным источником вдохновения для Стивена Стоки-Дэйли является эстетика элитных британских частных школ и то, как одеваются их ученики. Особенно во время занятий спортом: по словам дизайнера, это «то, ради чего мужчины одеваются и раздеваются». Отсюда в его коллекциях то и дело появляются купальные костюмы-трико в винтажном стиле, короткие шорты-боксеры и рубашки поло с длинным рукавом. Спортивные элементы, в свою очередь, Стоки-Дэйли щедро смешивает с одеждой для дома и отдыха: шелковыми и жаккардовыми халатами и пижамами, хлопковым нижним бельем, майками-алкоголичками и расслабленными рубашками с коротким рукавом. Для эффекта неожиданности все это дизайнер дополняет атрибутами формального гардероба, использованными неожиданно, не по назначению: повязывает широкие галстуки вместо ремней, усыпает широкополые соломенные шляпы цветами, будто с фламандских натюрмортов, а с расслабленными широкими брюками (это, кстати, абсолютный бестселлер молодого бренда) предлагает носить нарядные рубашки из «хрустящего» хлопка с рукавами-буфами. Такая неожиданная эклектика быстро привлекла внимание звездного стилиста Гарри Ламберта: тот обратил на молодого дизайнера внимание сразу после его выпускного показа в Вестминстерском Университете. Итог: несколько вещей из дебютной коллекции S.S. Daley (включая ту самую шляпу с цветами) оказались в клипе на песню Гарри Стайлза Golden.

При этом бэкграунд самого дизайнера от элитных школ-пансионов максимально далек. Сам Стивен родился в семье рабочих в Ливерпуле и учился в государственной школе. Зато каждый день видел нарядных учеников частной школы Harrow, проходя мимо. «Когда я начал внимательнее изучать эту тему, я невольно стал сравнивать усыпанный цветами традиционализм системы элитного образования и неприглядную реальность рабочего класса в Ливерпуле. Мне кажется, что маскулинность очень по-разному транслируется в этих социальных кругах», — рассказал дизайнер в интервью Showstudio. Этот сравнительный анализ натолкнул его на еще одну интересную мысль: на ту самую «усыпанную цветами маскулинность» отлично ложатся квир-коды. К дальнейшему развитию этой темы его подтолкнули фильмы «Морис» и «Другая страна», посвященные любви между юношами в элитных британских школах. Этим и объясняется чувственность образов S.S. Daley: герои бренда — не чопорные английские аристократы, а молодые люди в поисках себя, исследующие свою сексуальность. Поэтому конвенциональному мачизму они предпочитают ироничное жонглирование мужскими и женскими элементами гардероба, сдобренное необычными аксессуарами. На выходе получается эдакая «хрупкая маскулинность», которой никакие слабости не чужды.

Впрочем, ничуть не меньше «хрупкой маскулинности» и проблем социального неравенства Стивена волнует и экология. Поэтому в своих коллекциях он использует исключительно винтажные или стоковые ткани. Часть из них ему на постоянной основе предоставляет Дом Alexander McQueen, где дизайнер, к слову, до этого успел поработать. Надо сказать, по его коллекциям сразу заметно, как многому он за это время научился: Стоки-Дэйли не только блестяще справляется с самым сложным кроем, но и виртуозно сочетает несочитаемое и балансирует на грани между одеждой для жизни и театральным костюмом. А не скатиться при этом в одну из крайностей, как мы знаем, довольно сложно.