«Жирные нулевые»: как «Виа Гра», «Блестящие» и Алсу повлияли на российскую моду 2000-х — рассказывают их стилисты

«Жирные нулевые», «нефтяные 2000-е», «путинский гламур», — о первом десятилетии этого века в нашей стране принято говорить только в самых громких выражениях. «Лихие 90-е» наконец ушли, зато осталась свобода, пришедшая в страну вместе с падением СССР. А с ней появились и большие деньги. Разбогатев на нефти и газе, самой большой стране мира захотелось всего самого яркого, самого дорогого и самого эксклюзивного. Почти навязчивая тяга к оригинальности вообще оказалась определяющей для моды того времени. После голодных и серых 90-х у людей наконец появилось время и возможности заботиться о своей внешности. В стране понемногу стали открывать свои двери салоны красоты, магазины одежды и ювелирные бутики — все, чтобы удовлетворить потребности изголодавшихся по красоте и яркости жителей новой России. Эти стремления активно поддерживал едва появившийся глянец: на ближайшие 10 лет он станет и воплощением мечты о красивой жизни, и самым желанным местом работы для девушек по всей стране.

Что в целом отличало российскую моду того времени от западной? В России однозначно не признавали полумер. «У нас все было очень гипертрофированным. Если логотипы — то большие, заметные и повсюду. Если юбки — то микроскопические. Если джинсы — то с такой низкой посадкой, что торчали стринги. Обязательно каблуки — на плоском ходу вообще никто обувь не носил, это было почти неприлично. Литры автозагара, белая губная помада, леопардовый принт, стразы, цветной мех — примерно так выглядели завсегдатаи мегапопулярного тогда клуба "Галерея". Оно и понятно — еще совсем недавно в стране не было ничего, а тут резко появилась дорогая одежда, брендовая косметика, рестораны, клубы, поездки за рубеж. И людям хотелось еще и еще», — комментирует стилист и дизайнер Наталья Пилат. А еще все непременно должно было быть не только ярким, но и очень дорогим. «У меня была клиентка — жена очень состоятельного банкира. Когда мы с ней выбирали одежду в бутиках, она постоянно повторяла: "Только не дешевка". Если я предлагала ей что-то дешевле и пыталась убедить, что на цену вообще не стоит смотреть, то она отвечала, что муж ее не поймет».

При этом нулевые — это еще и пик популярности девичьих групп. Тренды зачастую задавали они — их участницы были образцами и сексуальности, и стиля. Многие девушки чуть ли не целиком копировали их образы, стремились быть похожими. На Западе такими кумирами были Spice Girls и Destiny's Child, а в России — «Сливки», «Стрелки», «Блестящие», «Виа Гра» и Reflex. «Конечно, когда я начала одевать "Виа Гру", я старалась максимально подчеркнуть внешность девочек. Они же такие красивые! Я всегда говорила, что их нужно раздевать, а не одевать», — говорит Анжела Лисица, стилист и художник по костюмам, которая работала с группами «Виа Гра» и Reflex.Поэтому юбки были экстремально короткими, каблуки — бесконечно высокими, а платья должны были облегать, как вторая кожа. Но случались и прямо противоположные запросы. «У некоторых артистов был свой прекрасной вкус, свой "интеллигентный код", как я это называю. Например, у Алсу. Она всегда выделялась на общем фоне. И одевала я ее соответствующе. Помню, для клипа "Вчера" брала вещи исключительно бельгийских и японских брендов — Kenzo, Dries Van Noten, Ann Demeulemeester. Тогда на общем фоне это было очень необычно», — вспоминает Наталья Пилат.

В то время наконец стало модным самовыражаться — в советские годы это порицалось, а в 90-е обычно попросту не было никаких возможностей. В нулевые же эти самые возможности стали понемногу появляться — и ими стали активно пользоваться. «Никто не желал повторяться, все хотели иметь свое лицо. Все очень старались быть индивидуальными», — вспоминает Анжела Лисица. Поэтому в ход обычно шел индивидуальный пошив. «Где-то 80% костюмов мы шили на заказ, потому что ни одна артистка не хотела быть похожей на другую», — говорит Наталья Пилат, которая одевала всех больших звезд 2000-х — от Алсу до группы «Блестящие». «Это сейчас многие идут на бартер с дизайнерами или шоурумами, берут вещи бесплатно, за рекламу. А тогда было более избирательное отношение к костюмам. Поэтому мы делали эскизы, закупали ткани и создавали все с нуля. Например, в клипах "Блестящих" вообще никогда не было готовой одежды — все шилось специально для них. Для одного из концертов Алсу я даже делала огромные альбомы с мудбордами, эскизами и образцами тканей — настоящий большой ресерч».

Впрочем, была и более прозаичная причина для такой избирательности: многие вещи попросту негде было достать. «Ничего еще толком не было. Не было интернет-магазинов, представительств брендов. Не было даже масс-маркета, где можно что-то купить недорого и адаптировать для съемки. Мы пытались что-то заказывать из-за границы, но почта работала просто ужасно. Пытались что-то привозить сами из поездок в Европу и США. Иногда даже приходилось снимать героев в своих собственных вещах. Помню, как мы выискивали латекс в каких-то секс-шопах в подвальных помещениях, потому что больше его не было нигде», — вспоминает стилист Александра Белоус, которая создавала образы для клипов певицы МакSим и групп «Винтаж» и «Мобильные блондинки». «Наши дизайнеры тоже не слишком охотно соглашались сотрудничать. Тогда они еще не воспринимали появление своих вещей в клипе как рекламу, при этом очень боялись за их сохранность». Еще сложнее шли на контакт большие зарубежные бренды. «Когда мы снимали клип для Лики Стар, стояла задача достать вещи из последней коллекции Dolce&Gabbana. Я где-то неделю умоляла их предоставить нам что-то на съемку — в Москве представительства бренда тогда не было, да и в целом они были не очень заинтересованы давать для клипа подиумные юбки с вышивкой бисером, которые стоили целое состояние», — добавляет Наталья Пилат.

Сегодня сделать мудборд для съемки в Pinterest — дело двух минут. А как искали референсы в нулевые, когда не было интернета? «Источника было три: MTV, МУЗ-ТВ и журналы. Все тенденции мы отслеживали с их помощью. Пристально следили за зарубежными звездами. Иногда даже бывало такое, что артистки приходили и говорили: "Хочу платье, как у Бритни Спирс". Старались либо как-то адаптировать под человека, либо найти другие варианты. Глянец вообще скупали тоннами — из заграничных поездок всегда везли его с огромными перевесами», — поделилась с нами Пилат. «Я всегда старалась отталкиваться от самой музыки исполнителя — в ней уже можно найти много отправных точек. Плюс, я же не зря столько лет изучала историю искусств. Массу всего можно найти в ней. И потом, большим вдохновением для меня были сами девушки, их внешность, их интересы. Когда ты хорошо знаешь своего клиента, все идет гораздо проще», — говорит Анжела Лисица.

Но эта яркая эпоха пронеслась стремительно — уже в 2010-е страна входила с совсем другим настроением. «Это было классное время. Было много работы, много денег. Иногда мы вообще не спали — жили буквально в поездах и самолетах между съемками и концертами артистов. Там же зачастую и дошивали костюмы, потому что времени их закончить никогда не было. Люди были проще — с большими артистами можно было общаться, как с давними знакомыми. Никто не боялся экспериментировать, выглядеть необычно, все веселились от души. Думаю, сейчас нулевые так часто вспоминают ровно по этой причине — люди соскучились по тому ощущению праздника и веселья, которое было тогда. Но лично у меня нет какой-то сумасшедшей ностальгии. Было здорово — но нужно идти дальше. Каждое время прекрасно по-своему», — подводит итог самой яркой декаде Наталья Пилат. Зато эта ностальгия есть у тех, кто в это время рос. Поэтому юные модники с удовольствием косплеят луки звезд 20-летней давности в качестве забавы — и возвращают к жизни все эти заниженные талии, короткие топы и велюровые костюмы Juicy Couture.