Самый полный сериальный гид по моде последних ста лет

Действие разворачивается в Нью-Йорке начала прошлого века. И пусть здесь на переднем плане – госпиталь Никербокер и доктор-наркоман в исполнении Клайва Оуэна, костюмы задают тон и великолепно обрамляют историю. В ту эпоху дамы носили длинные юбки с турнюром, приталенные жакеты, обязательно перчатки и небольшие шляпки с изящным декором. В сериале каждый образ не похож на другой, а сосчитать их все можно, но процесс будет трудоемким. Самые яркие иллюстрации стиля 1900-х в интерпретации «Больницы Никербокер» – фантазийный жакет цвета ночного неба, дополненный белым кружевным жабо и жемчужно-серыми перчатками, и приталенное зеленое пальто с оранжевыми вставками и акцентом на рукава. Художник по костюмам Эллен Мирожник проделала отличную работу, чтобы показать манеру одеваться периода 1900-х максимально достоверно: даже Оуэн она одела в знаковые белые ботинки, которые традиционно носили доктора в начале XX века.

La belle époque в окружении английских пасторалей – это о стиле в сериале «Аббатство Даунтон». 1910-е потому и называют прекрасной эпохой, что люди тогда одевались особенно утонченно: турнюры и кринолины уступили место более аккуратному силуэту с завышенной под грудь талией и юбкой-коконом, шляпы стали менее вычурными, «Русские сезоны» Сергея Дягилева привнесли в моду интерес к экзотическому Востоку. Над многочисленными дневными и вечерними платьями, ночными сорочками, так называемыми «чайными платьями» и аксессуарами для сериала работали целых два костюмера: Кэролайн МакКолл (с первого по четвертый сезон) и Анна Мэри Скотт Роббинс (сезоны пятый и шестой). Последняя в одном из интервью призналась, что в работе ей «помогали» Lanvin образца тех лет и Erdem. В итоге гардероб сериала не просто удостоился выставки, но поехал в начале прошлого года в турне по лучшим музеям Америки.

Практически не связанные между собой серии рассказывают о детективных похождениях эмансипированной австралийки Фрайни Фишер в Мельбурне 1920-х годов. Гардероб актрисы Эсси Дэвис производит впечатление: может быть, он не передает моду десятилетия слово в слово, но смотрится шикарно (и правдоподобнее, чем в «Великом Гэтсби» с База Лурмана). Дело дошло до того, что эти бесчисленные флапперские платья с заниженной талией, брюки-палаццо и кимоно собрали в отдельную выставку, которой любовались жители и гости австралийского города Брисбейн. И это заслуга костюмера Марион Бойс, внимательно изучившей модные материалы эпохи джаза и представившей ее в еще более динамичном и вибрирующем современном ключе. В одном из интервью Бойс даже поделилась интересными моментами в работе над сериалом. Например, рассказала, что сумочка главной героини создавалась специально под маленький жемчужный револьвер, а многообразие цветов в гардеробе Фрайни было призвано отразить ее бунтарский даже для «ревущих двадцатых» характер.

Большую часть экранного времени история семьи Пфефферман разворачивается в наше время, но по сюжету то и дело происходят флешбэки, переносящие героев в Берлин 1933-го года. В процессе работы художник по костюмам, лауреат премии Emmy Мари Шлей, столкнулась с определенными трудностями. «Нам пришлось искать информацию, которую в тот период попросту стерли», – жаловалась Шлей. Документы, касающиеся многих сторон жизни общества, включая моду, были уничтожены нацистами, но костюмеру удалось собрать по крупицам все необходимое, пообщаться с экспертом в Берлине и изучить книгу «Гомосексуальный Берлин: Родина современной идентичности», без которой образ трансгендерной модели Хари Неф в невесомом нежно-розовом платье и белых перчатках не получился бы таким запоминающимся. И все это – ради небольших флешбэков!

Если главная героиня сериала – девушка, значит, одежде будет отведено максимум внимания. Даже если эта девушка – тайный агент из комикса Marvel. Исполнительница главной роли Хейли Этвелл и другие актрисы одеты в костюмы по всем правилам суровых 1940-х: лаконичные блузы с бантом (подобные мы с удовольствием носим сегодня), юбки-карандаш, приталенные жакеты с подплечниками и, разумеется, минималистичные шляпы без декора. Когда же действие сериала переносится из прохладного Нью-Йорка в солнечный Лос-Анджелес, характер платьев меняется в пользу легкости и наивного цветочного принта. Все самобытные образы проработала художник по костюмам Джованна Оттобре-Мелтон, еще одна лауреатка Emmy. При ее отношении к костюму и его обязательной аутентичности необходимо уметь читать между строк. К примеру, Пегги Картер выполняет опасные задания, будучи одетой в юбку, хотя вполне логично делать это в брюках, которые она носит по ночам, когда никто не видит. «Все дело в том, что в 1940-е для женщины было неприемлемо публично носить брюки, – объясняет Оттобре-Мелтон. – Они были исключительно предметом мужского гардероба, поэтому на работу женщины в них не ходили». В одной из сцен у Картер не было времени сменить брюки на юбку, но другая героиня силой заставила ее переодеться – вот что значит достоверность фактов.

Сериал основан на реальных событиях и повествует об исследователях сексуальности – врачах Уильяме Мастерсе и Вирджинии Джонсон. Происходит все в декорациях эпохи 1950-х, а это значит помимо всего прочего и колоритные женские наряды. Цветастые косынки, очки «cat eyes», платья силуэта New Look (реверанс в сторону матери американского pret-a-porter Клэр МакКарделл), длинные перчатки, яркие обтягивающие джемперы и – куда же без нее? – красная помада – вот неполный список атрибутов классического для того десятилетия женского образа. В годы войны мода была скованна режимом строжайшей экономии, а в 1950-е отчаянно стремилась поскорее вернуться к богатству и визуальной выразительности. Как таковой этой идеи в «Мастерах секса» нет, но от внимательного глаза ничего не скроешь. Костюмер Айзис Муссенден как-то раз призналась, что ее целью было показать, какой огонь горит под закрытой и пристойной одеждой героев. Так, Вирджиния Джонсон чаще всего носит официальный костюм из лаконичных жакета и юбки, чтобы ее, женщину, хотя бы немного воспринимали всерьез коллеги-мужчины. Другие героини, например, жена Мастерса Либби никому ничего не доказывает и хочет просто быть модной и красивой леди, «миксом Ванессы Редгрейв и Джеки Кеннеди», как говорит Муссенден.

В сериале «Безумцы» работа над костюмами явно опиралась на весь имеющийся богатый материал по теме «Мода 1960-х». Ее можно успешно изучать по ярким «карамельным» нарядам героинь Элизабет Мосс, Дженьюари Джонс, Кристины Хендрикс и других. Например, по трогательному белому платью с вышивкой в виде теннисной ракетки на плече, по черному мини с прозрачными рукавами-плиссе и по плотному сарафану в «гусиную лапку», надетому на терракотовую водолазку. С самого первого эпизода и до последнего над костюмами работала Дженни Брайант. Свой серьезный подход к «Безумцам» она объясняет тем, что «все дело в четком понимании сценария, в подтексте диалогов между героями, в декорациях, в настроении и тонах». «Моей целью было при помощи костюмов раскрыть историю каждого персонажа, всю целиком, и тут сам сценарий становится источником вдохновения», – говорит Брайант.

Этот сериал – кладезь аутентичных образов в эстетике бохо-шика и психоделии, которыми не устают вдохновляться современные дизайнеры. Оливия Уайлд, Джуно Темпл и прочие носят культовые джинсы-клеш в сочетании с этническими сумками и широкополыми шляпами, платья с принтами в виде оптических иллюзий и брюки из коричневой замши с флоральными рубашками. Особняком стоит один из образов актрисы Биргитты Йорт Серенсен, открывающий гламурную сторону моды 1970-х – переливающееся, как хвост русалки, платье, длинные бриллиантовые серьги и макияж в духе Эди Седжвик. Костюмер Джон Данн после работы над сериалом может смело получать диплом не только по стилю 1970-х, но и по истории. «Действие сериала начинается в 1973-м, – рассказывает Данн, – а это был поворотный момент в культуре. 1960-е с их развеселым бунтарством ушли и уступили место более мрачным, насквозь политизированным и одновременно нигилистским и полным гедонизма 1970-м». В работе над костюмами Данн отталкивался от декадентского диско и от тренда на винтаж, появившегося именно в 1970-е. «Когда мы воссоздаем какую-то эпоху, мы всегда стараемся проявить к ней максимум уважения. К примеру, с красным платьем Halston для Оливии Уайлд проблем никаких не было. Но вот над платьем Ossie Clark, в котором ее героиня идет к Энди Уорхолу, пришлось попотеть. Нам никак не удавалось в точности повторить принт с оригинала».

В отличие от стиля героинь сериала «Династия», костюмы Мэдди Хейс более приближены к реальности. Конечно, на вечеринках в 1980-е можно было заметить и платья, усыпанные пайетками, и кричащий макияж, и сумасшедшие прически, но что касается повседневной одежды, тут все было куда спокойнее. Ассистируя герою Брюса Уиллиса в его расследованиях, Мэдди воплощает в себе классический образ сильной женщины, которая носит свободные белые рубашки и немного гротескные пиджаки будто с мужского плеча, широкие брюки с высокой талией и добавляет к нарочито маскулинным образам жемчужные бусы. Художник по костюмам, покойный Роберт Туртуриче, говорил, что «создал для актрисы Сибилл Шепард классический и элегантный образ. В нем нет ничего лишнего. Цвет вещей был главным фактором при создании костюмов. Она – блондинка и само воплощение прилагательного "светлый". Она всегда носит только "мягкие" цвета, но мы использовали и черный для ночных сцен, ведь он усиливает драматизм». И на все это, между прочим, было выделено $35000 на эпизод – боольше, чем на «Династию».

Последнее десятилетие XX века прошло под знаком крайностей. В моде равноправно существовали минимализм и максимализм. Стиль в сериале «Еще по одной» базируется именно на последнем, где всего – принтов, блеска, цвета, косметики и иронии – в избытке. Главные героини, подруги Эдина Монсун и Пэтси Стоун, могут себе позволить все: они обеспечены, довольны жизнью и пробуют любое безумство, которое им предлагает мода лихих 1990-х. Самое забавное, что во всем этом fashion-сумбуре можно найти не одну вещь, которая смотрелась бы актуально и сегодня. Объемный бомбер цвета хаки, покрытый нашивками, например, или длинный пиджак из кожи питона. Кстати, 13 октября ожидается российская премьера полнометражного фильма, над образами для которого работала одна из многочисленных костюмеров, творивших для сериала, – Ребекка Хейл.

Вполне предсказуемо, но иначе быть не может: именно «Секс в большом городе» – первое, что приходит на ум, когда в одном предложении встречаются слова «сериал» и «мода». Незамысловатая история про четырех подруг старше 30-ти в мегаполисе мечты и их поиски любви ни за что не выстрелила бы, если бы не стилист Патриция Филд. Даже если кто-то забудет, какой была мода «нулевых», благодаря работе этой женщины он без труда сможет освежить свою память. Весь стиль сериала кажется преувеличенным, но он отражает саму суть моды начала века (суть эта, на самом деле, до сих пор в силе): сочетать то, что раньше было моветоном, только делать это тонко, со знанием дела и легкой самоиронией. Пушистая шуба с босоножками или праздничная юбка с обычной футболкой – почему бы и нет?