Повторение пройденного: где грань между авторским почерком и постоянными самоповторами

Буквально с первых минут показа в моей голове стала крутиться назойливая мысль: «где-то мы это уже видели». Как выяснилось позже, я был в этом не одинок. И ключ к разгадке этого дежавю, на самом деле, лежал на поверхности: «где-то» — это в коллекциях самого Жакмюса. Причем последних двух. Стало очевидно, что в последнее время всеми любимый Симон нещадно копирует сам себя, воспроизводя из сезона в сезон одни и те же образы в разных фактурах и цветах. Подчеркну: не отдельные вещи — именно целые луки.

Конечно, многие заметят, что почерк дизайнера и должен быть узнаваемым. И я даже соглашусь. Рука автора действительно должна угадываться в силуэтах, формах, сочетаниях цветов и общем настроении. Это именно то, за что дизайнера ценит лояльная аудитория — и то, что делает его уникальным. У каждого выдающегося мастера был свой набор знаковых вещей и силуэтов, которые они (а потом и их преемники) так или иначе неоднократно повторяли в разных коллекциях: твидовый костюм у Шанель, New Look у Диора, Le Smoking у Сен-Лорана. И потом, нет ничего зазорного в том, чтобы растиражировать то, что у тебя хорошо получилось — и продать это клиентам, которые так жаждут это купить. У большинства ключевых марок есть такие вечные бестселлеры, которые годами воспроизводятся без значительных изменений. Все так — не поспоришь. Вот только возникает вопрос: где находится грань между тем самым авторским почерком (ДНК, если хотите) и бесконечными самоповторами? Где заканчивается узнаваемый стиль и начинается банальный кризис идей?

Как по мне, кейс Jacquemus в идею пресловутого ДНК совсем не укладывается. Как я уже заметил, речь идет о целых образах — они повторяются в нескольких коллекциях подряд с минимальными, часто вообще незначительными, изменениями. Например, сочетание укороченного кардигана с длинным рукавом, застегнутого на одну пуговицу, и юбки-карандаш — меняются цвет и фактура тканей, все остальное остается на месте. Или комбо «кроп-топ, короткий пуховик и расклешенные брюки с высокой талией» — из прошлогодней осенне-зимней коллекции оно перекочевало почти неизменным, сменив лишь цвет и пару нюансов стайлинга. А на примере платья с асимметричной драпировкой и высоким разрезом сбоку Жакмюс и вовсе демонстрирует практически трюк из советской комедии «Бриллиантовая рука»: в двух предыдущих коллекциях оно присутствовало в виде комбинации на тонких бретелях, а в нынешней легким движением руки превратилось в бюстье с открытыми плечами. Фантастика! Знаете, как повара ресторанов при недорогих гостиницах заправляют вчерашний салат новым соусом, чтобы подать его как свежее блюдо? Примерно так же Симон пытается выдать свои идеи годичной давности за новые, меняя местами крошечные детали. И это начинает утомлять.

Вы спросите: так как же тогда дизайнеру оставаться узнаваемым? Все просто: берите пример с лучших. Миучча Прада, например, почти в каждой коллекции цитирует что-нибудь из собственных архивов — но изящно, а главное — никогда не злоупотребляя этим приемом. Преданные клиенты всегда узнают и бананы из весенне-летней коллекции 2011 года, и семидесятнический «обойный» принт из лета 1996-го — но они будут вписаны в контекст нового сезона так тонко, что итоговый результат будет выглядеть свежо и по-новому. Или, скажем, Алессандро Микеле в коллекции Gucci Ouverture повторил несколько вещей со своего дебютного показа в должности креативного директора бренда — но исключительно чтобы отметить собственный 5-летний юбилей в этом качестве. Такие «пасхалки» не только не вредят дизайнеру, но и работают на формирование того самого авторского почерка и укрепляют связь с лояльными клиентами марки. Но только если ими не злоупотреблять — и подходить к такому цитированию творчески, уметь переосмыслять эти «приветы из прошлого».

Есть и еще более очевидный путь: коллекции бестселлеров и «икон», которые выпускают многие бренды — причем уже не только солидные исторические Дома, но и куда более молодые марки. Так, например, делают Proenza Schouler — в начале этого года они запустили линейку базовых вещей, которая будет выходить каждый сезон. Или, скажем, Марк Джейкобс: к 25-летнему юбилею своей культовой «гранжевой» коллекции для Perry Ellis в 2018 году он перевыпустил 26 луков из нее в формате специальной капсулы. Впрочем, дадим Jacquemus время: бренду всего-навсего 7 лет, и его создатель пока экспериментирует и исследует себя как дизайнера. Возможно, он просто очень боится потерять внезапно свалившуюся на него любовь публики — и судорожно ищет способы ее удержать. Главное не слишком медлить. Как известно, память у модной общественности короткая, а сегодняшние fashion darlings завтра уже окажутся скоропостижно забыты. Для этого иногда достаточно лишь пары досадных промахов.