Самым эмоционально заряженным событием Недели моды в Нью-Йорке (а то и всего сезона) стал первый показ Питера До для Helmut Lang. Дебюты дизайнеров уже вошли в привычку и перестали кого-либо волновать. В условиях, когда контракты с брендами заключаются максимум на три года, очередные кадровые перестановки воспринимаются как белый шум. Но Helmut Lang — особенный бренд. Один из немногих, который можно без преувеличения назвать культовым. И До казался для него идеальной партией. Вдумчивый минималист, знающий и понимающий моду 90-х до атомов. И, конечно, считающий Хельмута Ланга кумиром. Не хайпбист и не инфлюенсер: Питер сторонится публичности и даже скрывает лицо. Тот редкий случай, когда одежда действительно говорит за дизайнера. Казалось бы, что могло пойти не так?
Почему не все бренды могут существовать без своих основателей
Оказалось, что могло. Именно вдумчивость До сыграла с ним злую шутку. Все очень просто: его одолел синдром отличника. У всех ведь был такой одноклассник, который зубрит параграфы из учебника наизусть? Так вот, это — Питер. Его ответы безупречны, но совершенно лишены жизни и воображения. Придраться там не к чему — но и слушать их совершенно не интересно. И если в школе за такой ответ ученик все же получит заслуженную пятерку, то в моде все работает немного по-другому. Поэтому реакции на дебют До варьировались от сдержанных до жестких. Не все критики даже стали делать скидку на стресс и то, что это первый «блин». Очень сложно объяснить, что конкретно со всем этим не так. Вроде все референсы на месте, все цвета и формы правильные. Но нет в этом жизни. Все какое-то очень плоское. Похоже на Ланга по форме, но не по духу. И даже попытки как-то внедрить во все это себя и свой бэкграунд выглядят вымученными, будто сделанными в последний момент в попытке все оживить. Но не сработало.
Проблема таких брендов, как Helnut Lang, в том, что очень сложно уловить их суть и транслировать через одежду. Коллекции Хельмута Ланга — про ощущения. Про что-то, что на кончиках пальцев. И эти ощущения не передаются через пресловутую многослойность, отсылки к милитари (к тому же не совсем уместные в текущем контексте) и прозрачные ткани. Это что-то на кончиках пальце. Что-то, что практически невозможно объяснить доступным языком. Это надо ощутить. И вот здесь кроется основная трудность для дизайнеров, которым предстоит возрождать такие марки. Они могут бесконечно цитировать отцов-основателей, но все эти цитаты будут смотреться безжизненными, как засушенные цветы в гербарии. Гораздо проще работать с наследием тех, кто работал крупными штрихами и известен конкретными силуэтами и знаковыми вещами. Условно, интерпретировать New Look Диора можно до бесконечности — и он всегда будет уместен и узнаваем. А теперь попробуйте представить, как работать с архивами, скажем, Дриса Ван Нотена. Возможно ли это вообще?
Значит ли это, что нужно поставить на Питере крест? Вовсе нет. Первая коллекция — всегда набросок, либретто. Дебютные шоу обычно немного поверхностные. Это нормально. Остается надеяться, что к следующему сезону До найдет в себе силы перестать играть по правилам и дать себе расслабиться. А мы посмотрим, получилось ли. И заодно сравним со следующим большим дебютом: раз уж место креативного директора Alexander McQueen тоже вакантно, то рано или поздно мы увидим, как наследие Маккуина будет интерпретировать какой-то новый дизайнер. И это тоже задачка «со звездочкой».
