Niccolò Pasqualetti — бренд-полуфиналист LVMH Prize, который стоит знать

«Мода — это зеркало того, что происходит в культуре. Поэтому она не может застрять на одном месте. Даже если она обращается к прошлому, ее основа всегда в настоящем — иначе это не имеет смысла», — считает Никколо Паскуалетти. И он как никто другой знает, о чем говорит. 29-летний дизайнер и сам нередко обращается к прошлому: переосмысляет стиль 40-х и 50-х, а также силуэты из гардероба своей бабушки. Но созданные им вещи никогда не выглядят историческими костюмами или товарами из винтажного магазина. Они скорее про то, как доработать винтажные силуэты так, чтобы они выглядели остро и современно. Поэтому смокинги он дополняет брюками сложного кроя, пальто — «рваными» и «мятыми» подолами, а маленькие черные платья — драпировками и бахромой. Получается микс современности и ретро, который трудно с чем-то спутать. И в нем нет ни капли ностальгии: Паскуалетти хорошо знает свое прошлое, но смотрит при этом только в будущее.

На запуск именного бренда дизайнер решился в 2021-м, после пандемии, проведенной в родной Тоскане. В месяцы локдауна он начал работать над коллекцией украшений, в которой использовал исключительно стоковые материалы: остатки камня, ранее использованного в интерьерном дизайне, и найденные объекты. Но это была некая передышка от моды. До этого Никколо получил феноменальный опыт в индустрии. В его резюме значится работа в The Row, Loewe и Alighieri — и это без труда считывается в его сольных коллекциях. Но, к счастью, никак не «перекрикивает» его собственное видение. Сразу видно, что у дизайнера классный портновский бэкграунд: так играючи «ломать» пропорции жакетов и пальто может только тот, кто уже достаточно набил руку на классике. В вещах Niccolò Pasqualetti есть тот it-factor, который отличает коллекции больших, крепко стоящих на ногах дизайнеров. То самое je ne sais quoi, некое едва уловимое ощущение, которое делает их особенными. Те, кто соприкасался с вещами авторства Дриса Ван Нотена, Мартина Маржелы и Хельмута Ланга знают, о чем идет речь. Это трудно объяснить, но легко уловить, что называется, на кончиках пальцев. И это признак зрелого дизайнера.

В вещах Niccolò Pasqualetti считываются все отсылки к родной Италии и нарядным взрослым синьорам sciura, чинно восседающим в своих мехах и жемчугах на залитых солнцем верандах кофеен Милана. Но при этом ни один лук из коллекций бренда не выглядит нарочито «винтажным». Все свежо, тонко и иронично. Без пустой ностальгии и топтания на одном месте. Никколо чуждо паразитирование на собственном прошлом. Его он использует как базу, фундамент, на котором дальше можно построить что-то принципиально новое. И в этом его преимущество перед большинством молодых дизайнеров, которые либо никуда не двигаются с точки бесконечного цитирования, либо напрочь отвергают все, что было до них. А потому, рискнем предположить, у Паскуалетти куда больше шансов задержаться в индустрии надолго и сделать большую карьеру. Во всяком случае, мы ему этого искренне желаем.

«Я хочу делать то, что будет мгновенно узнаваемым с точки зрения тканей и форм. И, в то же время, что-то более искаженное и сложное для восприятия», — говорит дизайнер о своей последней осенне-зимне коллекции. В этом противоречии и кроется сама суть его работы. В ней тесно переплетается функциональное и концептуальное, сложное и простое, банальное и ироничное, красивое и уродливое. Именно на стыке таких противоположностей и рождается все самое интересное. Так что мы берем молодого дизайнера на заметку — и желаем ему удачи на предстоящих этапах конкурса LVMH Prize.