Майкл Корс: «Я не понимаю тех, кто ставит знак равенства между модой и искусством»

Первой музой дизайнера, как водится, стала мама – бывшая модель, которая доверила пятилетнему сыну дизайн своего свадебного платья (Майкл велел ей отрезать банты и упростить силуэт). В 1977 году семнадцатилетний Корс поступил в нью-йоркский Институт моды и технологии, а в 1981-м основал собственный бренд. Хотя дорога к успеху была непростой (в 90-х дизайнер был вынужден объявить о банкротстве компании), сегодня Майкл Корс, владеющий 804 магазинами во всем мире, один из немногих миллиардеров мира моды. Важную роль в его карьере сыграло участие в телешоу «Проект Подиум»: искрометное чувство юмора снискало дизайнеру вселенскую любовь, о которой многие его коллеги могут лишь мечтать.

Убедиться в этом несложно. В следующий раз, оказавшись в театре, аэропорту, ресторане, обратите внимание на сумки девушек: точно насчитаете не одну с логотипом MK. В то время как большинство брендов завышают цены на аксессуары, сумку с инициалами дизайнера можно купить за вполне разумные деньги. Стратегия с двумя линиями (люксовой Michael Kors Collection и доступной Michael Michael Kors) приносит очевидные плоды.

«Я всегда любил крайности, – признается Корс в перерыве между пресс-конференцией и автограф-сессией. – Одинаково ценю старое и ультрасовременное, шум большого города и тишину природы, высокое и низкое в культуре. Покупаю ли я желтую прессу? Да! Но значит ли это, что я игнорирую серьезную литературу? Разумеется, нет! Мне нравится и то, и другое. Так же и с работой. Мои вещи – словно старый добрый друг, который нет-нет да и удивит. Если я экспериментирую с формой, выбираю черную ткань. А если делаю ставку на классический крой, то придумываю принт поярче».

Практичность – конек дизайнера. «Я не понимаю тех, кто ставит знак равенства между модой и ис­кусством, – объясняет Корс. – Если вы боитесь лишний раз надеть вещь, чтобы ее не испортить, зачем она вам вообще нужна? Можно забить гардероб авангардными "шедеврами", но рука все равно будет тянуться к любимому пальто, практичной сумке и удобной паре обуви – надежным, проверенным временем вещам. Моя задача – создавать именно такие».

Корс обожает наблюдать за людьми на улицах, в ресторанах – везде, куда бы ни пошел. «Если в моде больше нет правил, то именно оттого, что мы стали внимательнее друг к другу. Кто бы мог подумать, что когда-нибудь мы будем носить вьетнамки в большом городе? Что это, как не влияние Калифорнии на Нью-Йорк?»

В конце 90-х – начале 2000-х, когда Корс в течение шести лет возглавлял французский Дом Céline, о такой «моде без правил» можно было только мечтать. «В то время я был единственным американским дизайнером в Париже. Мне и в голову не могло прийти, что однажды границы внутри мира моды исчезнут напрочь. Сейчас мы все подсматриваем друг за другом, заимствуем идеи, а раньше только и делали, что вешали ярлыки, – он продолжает карикатурным голосом: – Ой, эти американцы такие прагматики; британцы все сплошь чудаки; французы – сама элегантность, а японцы, конечно, в авангарде моды. К счастью, стереотипное мышление осталось в прошлом. Теперь каждый руководствуется собственным вкусом и не боится брать с миру по нитке. Однажды в деловом центре Сиднея я увидел в ресторане девушку в строгом, идеально скроенном платье, в вырезе которого виднелись лямки купальника. Это же гениально! Я живо представил себе, как она снимает платье, бежит по горячему песку и ныряет в океан».

Так же внимательно Корс присматривается к моделям, участвующим в его шоу. «Мои показы – это ООН в миниатюре! Мне всегда интересно, откуда модель родом: из Франции, Америки, Африки? Девушек, которых я вижу впервые, прошу рассказать о себе: они ведь живые люди, а не манекены». А еще Корсу небезразлично их здоровье. «Если семнадцатилетняя девочка худая, как тростинка, причин для паники нет: в этом возрасте я тоже был тощим, хотя ел чизбургеры и пиццу каждый день. Но взрослая модель... Если я не знаю наверняка, что девушка хорошо питается и занимается спортом, бью тревогу. Хотя некоторым просто чертовски везет с метаболизмом. Помню, в сумке у Наоми Кэмпбелл всегда был молочный коктейль из "Макдоналдса", – улыбается дизайнер. – А вообще я мечтаю о том, чтобы все женщины шли по жизни так же уверенно, как мои модели по подиуму».

Это явно не пустые слова: первые два мероприятия, на которых я побывала вместе с Корсом, прошли в рамках благотворительной инициативы Watch Hunger Stop, созданной в партнерстве со Всемирной продовольственной программой ООН. Все средства от продажи модели часов Bradshaw 100, Michael Kors будут направ­лены на покупку питания для детей в зонах гуманитарных катастроф и военных конфликтов. Что же касается гала-ужина, то его устроила нью-йоркская благотворительная организация God’s Love We Deliver, доставляющая горячую еду людям, страдающим различными заболеваниями. Ее основали в 1985 году, когда эпидемия СПИДа буквально опустошила мегаполис. «Для нас, двадцатилетних ньюйоркцев, это был шок, – вспоминает дизайнер. – Мы делали все, что могли, чтобы остановить эту чуму. Тогда и начались мои отношения с благотворительностью».

Нужды ньюйоркцев по сей день не оставляют Корса равнодушным – как и проблемы его младших коллег. «Раньше я в шутку называл себя самым старым "молодым дизайнером" Нью-Йорка. А потом – раз! – и перешел в разряд "заслуженных". И сейчас я, как заботливый папаша, твержу новичкам: "Думайте о себе, не забывайте отдыхать". Ритм fashion-индустрии сбивает с ног. Много лет назад, когда я работал в Céline, а Ли (Александр МакКуин. – HB) – в Givenchy, мы встретились в спа во время Недели моды. И вот сидим мы в халатах, и он спрашивает: "Тебе так же худо, как мне?" Да, дизайнеры испытывают колоссальное давление, но любовь к профессии помогает не сойти с ума». С этими словами Корс встает, потягивается и выходит навстречу восторженной толпе поклонников.

А я, дописывая эти строки, вдруг понимаю, что любимые брюки, которые сейчас на мне, – это Michael Kors. Как и последние три покупки на Net-A-Porter. И да, именно к ним в первую очередь тянется рука, когда хочется быть на сто процентов уверенной в себе.