Каким мы запомним бренд Raf Simons

Отсчет модной карьеры Симонса принято вести с 1995 года, когда он открыл свой именной бренд. Но решился на этот шаг он на 6 лет раньше — в 1989-м. Тогда Раф попал на первый в своей жизни модный показ — Maison Martin Margiela весна-лето 1990 на детской площадке в 20-м округе Парижа. Тогда Симонс работал дизайнером мебели в команде Вальтера Ван Бейрендонка, который и привел его на шоу, впоследствии ставшее культовым. «Я был так поражен увиденным, что начал плакать. Мне было очень стыдно. Я подумал: как же глупо плакать на модном показе. А потом я оглянулся по сторонам. Оказалось, что половина зрителей рыдала вместе со мной», — вспоминал он шоу, которое навсегда изменило не только его жизни, но и весь ход истории моды. «Будучи студентом, я думал, что мода — это нечто очень поверхностное и гламурное, но это шоу изменило мои представления. Я вышел с него и подумал: "Вот, чем я хочу заниматься". Этот показ — причина, по которой я стал модным дизайнером».

Эти мысли вылились в реальные действия 27 лет назад — в 1995 году. Именно тогда, после уговоров легендарного профессора Королевской академии изящных искусств в Антверпене Линды Лоппы, Раф выпустил свою первую коллекцию — осень-зима 1995. Вместо показа он снял короткий ролик с непрофессиональными моделями, которые позировали на простом белом фоне. Уже по этой небольшой (всего 6 минут) презентации стал понятен почерк начинающего дизайнера-самоучки (профильного образования Раф так и не получил). Чистые линии, вытянутые силуэты, темные оттенки и отсылки к униформе (пока только офисной) так навсегда и остались визитными карточками Raf Simons — эти темы Симонс будет эксплуатировать до самого закрытия бренда в 2022 году. С дебютной коллекции начался вертикальный взлет Рафа, который быстро станет самым обсуждаемым молодым дизайнером. Всего через 2 года он устроит свой первый показ в Париже, а к 2000-му решит взять паузу: на пике славы он закрывает свой именной бренд, чтобы сосредоточиться на преподавании в Венском университете прикладных искусств. К счастью, решение было временным и только пошло ему на пользу.

Именно за такую рекордную сумму на ресейл-платформе Grailed в 2018 году был продан камуфляжный бомбер из коллекции Raf Simons осень-зима 2001. Показ под названием Riot! Riot! Riot! стал для Рафа первым после годового перерыва — и подтвердил, что эта паузу он использовал с умом, а к ее окончанию подошел в своей лучшей форме. В этой коллекции он окончательно зацементировал все составляющие собственного стиля: гиперобъем, многослойность, подростковый бунт, юношеский максимализм, отсылки к молодежным субкультурам и рабочей одежде. «На блошином рынке в Вене я видел молодых ребят из Украины и Румынии. Они наслаивали вещи друг на друга и создавали такой объем, чтобы защититься от холода», — так он объяснил, откуда взялся этот непривычный силуэт, совсем не похожий на то, что было в его предыдущих коллекциях. Спустя 21 год можно говорить о том, что на том показе он сформулировал вообще весь алфавит современной мужской моды — без него не было бы ни Канье Уэста и его Yeezy, ни Верджила Абло, ни Демны Гвасалии. Те же темы он продолжил развивать и в следующей коллекции: на шоу весна-лето 2002 босоногие модели в многослойных белых и черных образах вышли на подиум с закрытыми лицами и горящими факелами в руках. Это шоу оказалось даже более агрессивным: работая над ним, Симонс рефлексировал на тему участившихся терактов — и в каком-то смысле даже предсказал события 11 сентября 2001 года (трагедия случилась спустя 2 месяца после выхода коллекции).

Все эти годы Раф Симонс занимался не только брендом своего имени: за свою карьеру он успел возглавить 4 марки. В июне 2005 года он стал креативным директором Jil Sander, где продержался 7 лет, пока не ушел в Dior. В парижском Доме он проработал ровно в 2 раза меньше — всего 3,5 года. Судя по всему, это тот редкий случай, когда дизайнер оставил престижную работу по собственному желанию: «развод» прошел довольно мирно, а замена Симонсу в лице Марии Грации Кьюри была найдена лишь год спустя. Раф обещал сосредоточиться на собственном бренде, но вместо этого снова принял заманчивое предложение возглавить Calvin Klein. В его подчинение попали все многочисленные линейки американского бренда, которые он энергично взялся переосмыслять на свой лад. Его дебютный показ осень-зима 2017 был с восторгом встречен критиками, а вот финансовая сторона вызывала вопросы: коллекции Симонса были слишком дорогими и сложными для восприятия и носки. Их с радостью брали на съемки и красные ковровые дорожки, но в универмагах и концепт-сторах эти вещи неизменно доживали до финальных распродаж. В 2018 году было принято решение прекратить это сотрудничество — и Раф с новыми силами взялся за собственный бренд. Казалось, что он уже не решится на очередную авантюру с работой на другую марку, но все же нашлось одно предложение, от которого у него не было шансов отказаться. В 2020 году было объявлено, что он присоединится к Миучче Праде в роли со-креативного директора Prada: начиная с сезона весна-лето 2021 над всеми коллекциями бренда они стали работать вместе. Это сотрудничество в итоге даже пережило собственный бренд Рафа.

Столько песен, в которых упоминается бренд Raf Simons, смог навскидку вспомнить автор этого текста. Взаимоотношения Рафа с музыкой — это вообще тема, достойная отдельного лонгрида. Сам он давний фанат панка и электронной музыки, но при этом ухитрился стать иконой для хип-хоп-сообщества. Рэперы с упоением носят его вещи и зачитывают о них в своих треках: A$AP Mob, A$AP Rocky, Playboi Carti, Quavo, Lil Uzi Vert и Фрэнк Оушен даже записали песню-оммаж RAF и сняли на нее клип, стилизованный под дебютную презентацию Raf Simons (в тотал-луках бренда, разумеется). Самыми большими фанатами Рафа стали Канье Уэст (который лишь в последние пару лет переключился на Balenciaga) и A$AP Rocky, которые не пропускали ни одного шоу дизайнера на Неделях моды и фанатично собирали его архивные вещи.

В 2020 году Симонс не только подписал контракт с Prada, но и выпустил первую женскую коллекцию своего бренда. Да, он годами создавал их для других марок, но начать самостоятельно одевать женщин не решался целых 25 лет. Впрочем, это ни капли не мешало девушкам все эти годы носить вещи Raf Simons — и чаще всего это история не про заимствование из шкафа бойфренда, а про осознанные покупки для себя самих. Презентация коллекции весна-лето 2021 была смешанной, как и все последующие: отныне Раф показывал одновременно и мужские, и женские вещи.

Именно столько коллекций Raf Simons увидело свет за 27 лет существования бренда. Последней стала весенне-летняя 2023 года, показанная в октябре этого года в Лондоне. Шоу пришлось перенести из-за смерти Елизаветы II: изначально оно должно было стать частью Недели моды. Тогда ничего не предвещало скорого закрытия марки — разве что многие отметили, что Раф будто утомился из-за интенсивной работы на два Дома. Нет, коллекция вовсе не была плохой — она получилась крепкой и ровной. Просто от Симонса, как от отличников в школе, всегда ждешь чего-то особенного, нового, непривычного. И, получая просто хорошую работу, слегка расстраиваешься. Видимо, эти ощущения не были напрасными: спустя всего месяц стало известно, что новых коллекций Raf Simons мы больше не увидим. К счастью, в нашем распоряжении всегда огромные архивы дизайнера и его вещи для Prada, где он продолжит работать и дальше. А пока готовимся пересматривать старые шоу Raf Simons — и засекаем время до момента, когда цены на вещи марки на ресейл-платформах взлетят до небес. Подозреваю, что это уже произошло, пока я писал этот текст.