Как модели plus-size покорили подиумы и страницы глянца — и почему это важно

Из всех существующих модных брендов Versace казался последним, кто будет работать с моделью размера «плюс». Все рекламные кампании и показы бренда на протяжении всей его истории были бесконечной одой конвенциональной женской красоте. Не стоит забывать, что именно Джанни Версаче мы во многом обязаны появлением феномена супермоделей — длинноногих небожительниц, которые «не встают с кровати меньше чем за 10 тысяч долларов» (помните знаменитую фразу Линды Евангелисты?). Тем не менее, и эта крепость пала: на последнем весенне-летнем показе по подиуму гордо шли сразу три девушки с формами: Джилл Кортлев, Прешес Ли и Альва Клер. Событие, без преувеличения, историческое. Разумеется, все они после шоу не могли сдержать своих эмоций. «Не могу поверить, что работаю с брендами, о которых всегда мечтала. Надеюсь, мы откроем двери для нового поколения», — написала в своем инстаграме (Социальная сеть признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации) Кортлев.

Впрочем, Джилл Кортлев уже не привыкать открывать новые двери и ставить рекорды. В прошлом сезоне девушка стала первой за 10 лет моделью plus-size на показе Chanel (в 2011 году круизное шоу Дома украсила собой Кристал Ренн), а ранее снялась в рекламных кампаниях Alexander McQueen и Zara. Сейчас это может казаться чем-то более-менее привычным, но еще каких-то 5 лет назад девушка размером больше XS на подиуме или в рекламе была в диковинку. Пионером стала Софи Даль — британская модель, которую когда-то открыла миру моды покровительница Александра Маккуина и Филиппа Трейси Изабелла Блоу. С легкой руки стилистки и модного консультанта девушка снялась для всего ключевого глянца и рекламы парфюма Yves Saint Laurent Opium в 2001 году. Потом были уже упомянутая Кристал Ренн, а еще Кэндис Хаффин и уже ставшая суперзвездой Эшли Грэм. Однако все они были скорее исключениями, чем правилом. И хотя после каждого появления одной из них на подиуме или в глянцевой съемке все мировые СМИ наводнялись заголовками в духе «женственные формы наконец в моде» (а комментарии в соцсетях превращались в поле битвы сторонников и противников такой красоты), было понятно: это — разовые акции. Дизайнеров, которые решались на такой жест, можно было пересчитать по пальцам, да и они выбирали максимум одну нестандартную модель в сезон.

Принципиальная разница нового бодипозитивного подхода в том, что модели размера «плюс» не выставляются дизайнерами напоказ, как в винтажном цирке. Они — такие же нормальные участники всего этого модного процесса, как и миниатюрные девушки с осиной талией. К тому же сами типажи plus-size стали куда разнообразнее: теперь это уже женщины разного цвета кожи и телосложения, в отличие от первопроходцев, которых подгоняли под некий единый стандарт. И, наконец, дизайнеры научились работать с выдающимися формами и одевать их во что-то кроме мешковатых пончо и кейпов. Так, Донателла Версаче доказала, что для нее «sexy is one size fits all» и выпустила девушек на подиум в коротких топах и сексуальных мини, подчеркивающих красоту их тел. И вот теперь уже это по-настоящему отвечает всем требованиям diversity. Наконец девушки самых разных размеров выходят на подиум на равных правах, а не в качестве спецэффекта и «изюминки». Осталось только дождаться, когда эти веяния коснутся мужского моделинга, который по-прежнему остается территорией худобы и стальных бицепсов. Но это уже совсем другая история.