Год, когда мода вновь стала интересной
По интенсивности фэшн-событий уходящий год оказался едва ли не самым насыщенным за последние пару десятков лет. Ничего, казалось бы, не предвещало, но за минувшие 12 месяцев мы наблюдали кадровые перестановки в брендах от Dries Van Noten до — подумать только! — Chanel. Многих фэшн-инсайдеров этот водоворот порядком утомил: к концу года одна за другой выходят заметки журналистов о том, что следить за индустриальными событиями им стало невыносимо скучно. Наш колумнист PR-директор концепт-стора КМ20 и автор телеграм-канала That's Haute Антон Гулевский, с этим категорически не согласен — и вот почему.
В игру вернулись мастодонты
2024-й порадовал любителей тяжко вздыхать о том, что раньше в моде все было лучше. В большую игру вернулись настоящие мастодонты — дизайнеры, которых без преувеличения можно назвать легендами индустрии. Модный год «с ноги» открыл не кто-нибудь, а Джон Гальяно. Его показ артизанальной коллекции для Maison Margiela (как выяснится позже, прощальный) заставил замереть в изумлении даже самых прожженных фэшн-циников. Всеми любимый мятежный романтик вернулся во всем своем величии: шоу, закрывшее Неделю Высокой моды в Париже, легко встает в один ряд с его лучшими работами для Dior и John Galliano. Весь год мы не только повторяли экзальтированные походки моделей (или муз, как называет их сам Джон) и их же кукольный макияж, но и гадали, с чем связан такой мощный камбэк. Ни одна из теорий, включавших потенциальное назначение дизайнера в Chanel, пока не подтвердилась. Но мы все еще не теряем надежды на хэппи-энд для некогда опального гения.
Другой ветеран индустрии — Марк Джейкобс — тоже бесперебойно поставлял нам приятные инфоповоды. Нью-Йоркский показ осенне-зимней коллекции Marc Jacobs 2024 года напомнил о лучших шоу Джейкобса для Louis Vuitton: те же жизнерадостные оттенки, те же гипертрофированные формы, тот же легкий налет театральности. Имя дизайнера упорно звучало среди потенциальных кандидатов на пост креативного директора Chanel, но к концу года он занял другое заветное кресло, пусть и временно, став приглашенным главным редактором американского Vogue. В общем, старички вернули нам наш 1997-й — в самом лучшем смысле этого слова. И напомнили молодняку о том, что у них еще есть порох в пороховницах.
... но все-таки проиграли молодым
И все же в глобальном смысле победу в этой схватке одержали более юные коллеги по цеху. Что, в общем-то, хорошо: здоровье индустрии должен поддерживать постоянный приток новой крови. Заветная должность креативного директора Chanel после долгих месяцев спекуляций досталась Матье Блази — 40-летнему протеже Рафа Симонса и Фиби Файло, успевшему блестяще возглавить Bottega Veneta после неожиданного увольнения Дэниела Ли. Chloé и Alexander McQueen повели в будущее Чемена Камали (43 года) и Шон МакГирр (35 лет) соответственно.
Гремели и новички, работающие над собственными брендами. 35-летний Майкл Стюарт и его марка Standing Ground, основанная всего два года назад, не только наделали шуму на красных ковровых дорожках (в числе поклонниц — Тильда Суинтон и Флоренс Пью), но и заслужили специальную награду за мастерство на престижном конкурсе LVMH Prize. В общем, нам есть, за кем следить и на кого возлагать надежды — и это весьма обнадеживает. Кажется, выход из кризиса идей, охватившего моду в последние годы, все-таки найдется силами молодых, талантливых и трудолюбивых.
«Тихая роскошь» — все
Еще один симптом оздоровления индустрии — слабеющее влияние так называемой «тихой роскоши». Еще в 2023-м она и все ее производные (включая совсем уж анекдотический стиль old money, имитирующий манеру одеваться потомственных богачей) были доминирующим трендом, определявшим всю модную повестку. К счастью, оковы quiet luxury пали — и открыли дорогу более сложному и фантазийному дизайну. «Природа настолько очистилась», что на модную арену вернулся даже Алессандро Микеле с его велеречивой, эклектичной эстетикой. Чем, правда, заслужил многочисленные обвинения в «гуччификации» вверенного ему Дома Valentino. Как бы там ни было, его дебют на последней Неделе моды в Париже стал едва ли не самым обсуждаемым событием сезона — а это ли не показатель успеха?
Раньше всех перемену направления ветра обозначил все тот же Джон Гальяно, устроивший в самом начале года масштабное театрализованное шоу в своих лучших традициях. И даже его коллеги, куда менее склонные к экзальтации, старались уйти подальше от набившего оскомину минимализма: взять хотя бы сложносочиненные луки Матье Блази для Bottega Veneta. Конечно, «тихий люкс» никуда не исчез: спрос на практичную и неброскую одежду не иссякнет никогда. Но он перестал доминировать в индустрии. А значит, дизайнеры могут куда свободнее распоряжаться выданными им ресурсами на радость нам и своим клиентам.
Серьезные дизайнеры потеснили селебрити и инфлюенсеров
И, пожалуй, главная индустриальная победа года: судя по всему, тренд на селебрити и инфлюенсеров в качестве креативных директоров все-таки изжил себя. На смену молодым дизайнерам с большой аудиторией в соцсетях пришли их менее публичные коллеги, которые вечеринкам и прямым эфирам в запрещенной соцсети предпочитают уединенные дни за работой в ателье. В этой плеяде «серьезных» дизайнеров особенно выделяется Луиз Троттер. Трудолюбивая и безусловно талантливая, она очень долго шла к назначению в Bottega Veneta сквозь череду симпатичных, но малопримечательных в творческом плане брендов. Проявить себя по-настоящему ей дали лишь в Carven, но и там ее возможности были сильно ограничены скромными ресурсами небольшой марки. Надеюсь, бюджеты и медийный потенциал Kering дадут ей ту поддержку, которую она заслуживает.