Дамир Дома: «В системе моды что-то треснуло – и мне это нравится»
Авангардный бренд Damir Doma объединился с Farfetch для создания капсульной коллекции «Прошлое. Настоящее. Будущее», в которой креативный директор бренда, в прошлом ученик Рафа Симонса, Дамир Дома переосмыслил архивные коллекции марки к ее 10-летнему юбилею. Мы спросили дизайнера, по какому принципу он выбирал вещи для коллаборации и узнали у него, как сохранить свою собственную эстетику вопреки трендам.
Почему вы решили сотрудничать с Farfetch, а не с другим онлайн-магазином?
У нас давно отличные отношения с Farfetch, и мы сотрудничаем уже больше года. Для нашего бренда это уникальный опыт и возможность достучаться до молодой аудитории, которая делает покупки онлайн. Проект «Прошлое. Настоящее. Будущее» во многом восходит к нашим прошлым коллекциям, которые мы сделали за последние 10 лет. Это отличный способ объяснить покупателям, что такое наш бренд и познакомить их с нашим наследием.
По какому принципу вы выбирали вещи, которые были переделаны для проекта?
На самом деле, очень инстинктивно. Это те элементы коллекции, которые возникли в моей голове, когда я только начал обдумывать коллаборацию. Я перебирал архивы и выбирал самые знаковые и важные для истории марки вещи.
Сейчас много ведется разговоров о том, как онлайн-коммерция может заменить реальный шопинг, из-за этого многие бренды находятся под давлением. Вы чувствуете это на себе? Как вы думаете, онлайн-шоппинг однажды заменит собой оффлайн полностью?
Я не думаю, что это вопрос о замещении как таковом. Я также не понимаю, почему существует некое соревнование между онлайном и традиционным ритейлом. Farfetch – как раз хороший пример того, как онлайн-платформа дает обычным магазинам шанс продаваться в интернете. На мой взгляд, в реальности решение проблем будет примерно таким. С одной стороны, важно иметь магазины, в которых можно выбрать и померить одежду. С другой, у людей, которые не живут в Милане, например, нет возможности пойти в концепт-стор Corso Como и посмотреть на представленные там вещи, зато они могут сделать это по интернету.
А что вы думаете по поводу концепции «see now, buy now», когда вещи буквально попадают в гардеробы людей прямиком с подиума?
В первую очередь, я думаю, что это история, придуманная прессой, так как брендов, которые действительно так делают, очень мало. Более того, для этих марок одежда не самая важная часть бизнеса, так как в основном они занимаются парфюмерией и аксессуарами. К тому же, у них есть свои сети магазинов, поэтому, по сути, они сами выбирают, что и когда им продавать. Для нашего бренда реальность совсем другая, потому что мы работаем с мультибрендовыми магазинами. Хотя, если честно, мне нравится такая динамичная ситуация: этого индустрия была почти неподвижной на протяжении нескольких лет. Сейчас в системе что-то треснуло, и нас ждет множество новых возможностей.
Я не понимаю, почему существует некое соревнование между онлайном и традиционным ритейлом
Как вы чувствуете на себе последствия такого динамичного развития рынка?
Мы работали в течение двух лет, чтобы, наоборот, сбавить скорость. Раньше у нас было чуть ли не по десять коллекций в год, сейчас же их всего четыре. Мы объединили вторую и первую линейку одежды, объединили пре-коллекцию и главную коллекцию и, в конце концов, мы совместили женскую и мужскую коллекции воедино. Такие меры крайне важны для того, чтобы наконец-то перестать гнаться за временем. Нам было важно создать нормальные условия для креативной работы.
Вы помните свою первую дизайнерскую вещь, которую вы приобрели?
Да, мне было 15 лет. Я вырос в маленьком городе, где был только один магазин с модной одеждой, и мне повезло, что у владельца был отличный вкус. Он закупал Helmut Lang, и как раз плащ от него стал моей первой дизайнерской покупкой.
Кстати, такой ответ можно было предугадать, исходя из эстетики вашего бренда: в ней чувствуется влияние Ланга. А работа с Рафом Симонсом как-то повлияла на формирование вашего дизайнерского почерка?
Забавно, люди постоянно спрашивают у меня про Рафа, потому что он сейчас очень популярен. Но вообще-то до работы с ним я был интерном еще и у дизайнера Дирка Шонбергера, который сейчас является креативным директором adidas. Благодаря им двоим я понял, что в моде не существует правильного и неправильного, а главное – нужно делать все по своему.
Вы прекратили делать пре-коллекции с 2015 года. Почему?
Мне кажется вся идея пре-коллекций – это чистой воды бизнес, связанный с мерчандайзингом. Магазинам важно получить поставки одежды как можно быстрее, и изначально пре-коллекции были призваны заполнить пробелы между распродажами старых коллекций и поступлением новых. Но мы решили перестать их делать, потому что поняли, что для нас это не работает. Вместо этого мы передвинули подиумную женскую коллекцию в мужскую, чтобы доставлять их в магазины одновременно.
Как, по вашему, дизайнерам удается соблюдать баланс между своей эстетикой и следованию трендам?
Я никогда не слежу за трендами. Все, что мы делаем, – это своеобразный взгляд в себя. Мы начинаем каждый сезон с новыми эмоциями, создаем мудборды и размышляем над концепциями. Я думаю, что тренды как явление начинают постепенно исчезать. Сейчас существует столько разных стилей – выбирай, что нравится. На мой взгляд, в моде правил больше нет.