Что нужно знать о Вальтере Альбини — культовом итальянском дизайнере
Идея возрождения забытых брендов не нова: инвесторы с горящими глазами, мечтающие вдохнуть новую жизнь в богом забытые марки, находятся с завидной регулярностью. Но последний кейс из этого разряда — определенно особенный. Швейцарская инвестиционная группа Bidayat взялась за перезапуск Walter Albini. Сегодня имя Вальтера Альбини звучит не так громко, как полвека назад, но отголоски его революционных работ до сих пор слышны в коллекциях многих современных дизайнеров. В том числе Алессандро Микеле, который, по слухам, вот-вот возьмется за возвращение некогда культовой марке былой славы. Рассказываем, что нужно знать об этом бренде и его основателе.
Любому дизайнеру важно чувствовать дух времени. Некоторым, впрочем, удается даже больше — опережать его. Вальтер Альбини был именно таким. Многие его находки были столь смелыми для послевоенной Италии, что остались непонятыми. При этом самыми радикальными из его идей до сих пор вдохновляются дизайнеры. Альбини предвосхитил расцвет концепции Made in Italy, став одним из первых итальянских дизайнеров, получивших международное признание. WWD сравнивали его с Ивом Сен-Лораном, и по уровню идей он действительно не уступал легендарному французскому коллеге. Параллельно с Ивом Альбини прочувствовал наступление эпохи ностальгии и ретро, еще в 70-е обратившись к цитированию силуэтов 20-х и 30-х. В своих первых коллекциях он переосмыслил стиль Золотого века Голливуда с его избыточностью и декоративностью. На контрасте с чистым и минималистичным дизайном едва завершившихся 60-х, тяготевших к простоте и футуризму, это было предельно смело. Платья в пол, меховые горжетки, маленькие шляпки и строгие костюмы-двойки Walter Albini были полным антиподом мини-юбок и кукольных платьев-трапеций, которые стали олицетворением предыдущей декады стараниями Пьера Кардена и Андре Куррежа.
Он же первым осмелился перенести показы из Флоренции, послевоенной столицы моды в Италии, в Милан. Можно сказать, что основу феномена миланской Недели моды заложил именно Альбини. Тогда к его решению мало кто отнесся всерьез, но сегодня мы понимаем, насколько это было прозорливо: Милан — индустриальный и ремесленный центр страны. И вполне логично было перенести производство, дизайн-студию и, соответственно, презентации именно туда. Впрочем, это не единственная идея Вальтера, которая нашла своих адептов лишь спустя годы. Он любил шокировать публику. На показе сезона весна-лето 1979 он одел модель-мужчину в футболку с надписью Cazzo (расхожее итальянское ругательство, которое мы не станем переводить), выложенной стразами. Тогда эта выходка вызвала возмущение чинной модной публики, но уже к 90-м футболки с лозунгами и надписями стали общим местом. Сегодня, скажем, футболки Vetements с матерными посланиями способны удивить разве что совсем уж консервативного человека. В 2016 году Андреас Кронталер, креативный директор Vivienne Westwood, сделал оммаж Альбини, повторив ту самую скандальную футболку. Впрочем, во второй раз повторить эффект не получилось.
При этом Альбини был не просто дизайнером. Сегодня его бы назвали междисциплинарным художником, работающим в самых разных жанрах и техниках. Одной моды (во всяком случае, в том виде, каком мы ее знаем) ему было мало. За два года до того самого скандального показа он сотворил нечто совсем уж возмутительное. Вместе с миланской галерее Eros н устроил выставку скульптур в форме пенисов, многие из которых были в образах мировых знаменитостей, героев кино и даже коллег-дизайнеров (досталось, например, Джорджо Армани). Сегодня такое сошло бы за милую шалость, но в середине 70-х подобная откровенность едва не стоила провокатору карьеры.
Идея агендерной моды тоже получила свое развитие во многом благодаря Альбини. Он одним из первых отказался от раздельных мужских и женских показов, выпустив на подиум одновременно и мужчин, и женщин. При этом многие свои вещи он позиционировал как унисекс, одевая девушек в филигранно скроенные брючные костюмы, подобно Сен-Лорану, подарившему женщинам смокинг. Вальтер раньше других осознал и важность работы над собственным имиджем и личным брендом. Он часто снимался для журналов, позируя в ярких, экстравагантных образах, переодеваясь то в лондонского денди, то в Великого Гэтсби, то в буддийского монаха. Да и наступление эпохи дизайнеров-стилистов, которые не столько придумывают нечто новое, сколько компилируют уже готовые идеи, он тоже предугадал. Еще в 1977-м Вальтер отказался от показа своей новой коллекции в пользу выставки, на которой представил образы из готовых вещей, подаренных ему друзьями и коллегами. Это была его насмешка над консьюмеризмом и бесконечным перепроизводством одежды. Мог ли он подумать, до каких масштабов все это разгонится в наши дни? Едва ли. Как и не мог предполагать, что его идеи будут такими долгоиграющими. Самому ему стать свидетелем собственного триумфа так и не удалось: дизайнер ушел из жизни всего в 42 года, и его бренд перестал существовать тогда же. Но память о нем живет. Будем надеяться, что архивы Альбини попадут в правильные руки.
