Что нужно знать о бренде Martine Sitbon, который определял моду в 90-е

Вся жизнь Мартин Ситбон построена на контрастах и противоречиях. Француженка, родившаяся в Марокко (в Касабланке, если быть точнее), выросшая в Риме и оформившаяся как дизайнер в Лондоне. И все равно парижанка до мозга костей. Связать свою жизнь с модой она решила в тот момент, когда ее семья перебралась в Париж. Там юная Мартин попала в престижную школу Studio Berçot и поняла, что обрела свое ремесло. «Я бросила школу, и моей семье это не понравилось. Мои родители — интеллектуалы, им хотелось, чтобы их дети добились успеха. Обе мои сестры получили академическое образование. Моя мама боялась, что я уеду в Лондон и она никогда меня больше не увидит. Я была немного дикой. У мамы были знакомые в бутике Saint Laurent. Она отвела меня туда в надежде, что они возьмут меня на работу. Взглянув на меня, они сразу же отказали. Мама одела меня в строгий костюм, но я все равно дополнила его колготками в сетку и своим ярким макияжем. Тогда моя сестра увидела рекламу Studio Berçot и предложила отправиться туда на обучение. Она занала, что я любила рисовать. После встречи с преподавателями я сразу начала обучение и больше никогда не сворачивала с этого пути», — вспоминает Ситбон в интервью журналу AnOther.

Но по-настоящему прочувствовать свой стиль и почерк ей помогли поездки в Лондон. «В 13 лет я ездила в Лондон, чтобы учить английский. Но никогда не делала того, чего ожидали от меня родители. Я ходила на концерты и блошиные рынки. Меня очень вдохновляли платья 20-х, 30-х и 50-х, армейские бушлаты. Я обожала Biba и Ossie Clark. По духу я была скорее англичанкой», — вспоминает дизайнер. Британская столица была Меккой для всех бунтарей, искавших свободы от французских традиций и присущей им чопорности. Это британское стремление к бунту и анархизму осталось в ней навсегда. Но оно было уравновешено французской любовью к традициям и строгим правилам кутюрного ремесла. Прежде чем найти свое место, Ситбон много путешествовала. Она работала с разными дизайнерами в Индии, Гонконге, Нью-Йорке и Италии. Из каждой рабочей поездки она возвращалась с новыми идеями. В итоге они нашли выход в бренде Martine Sitbon, основанном в 1987 году, когда Мартин получила приглашение представить свою первую коллекцию на Неделе моды в Париже.

«Мои вещи были жизненными, но и сюрреалистичными и неожиданными в то же самое время. Это было то, что могли носить люди, любившие Yohji Yamamoto. Это была другая стилистика, но тот же уровень вкуса. Я много работала с цветом, но это были оттенки, созданные специально для тех, кто предпочитал черный», — говорит Ситбон о своем дебюте. Первый же показ был триумфальным. Всего за пару сезонов молодой дизайнер обрела лояльтную аудиторию и стала получать первые предложения о работе. Ее холодная и отсраненная эстетика, сформировавшаяся под влиянием работ японских дизайнеров (ее супруг Марк Асколи работал арт-директором у Йоджи Ямамото), пришлась по вкусу и покупателям, и модным критикам. Она очень удачно попала в настроение конца 80-х и начала 90-х, когда мода начала трансформироваться и уходить от избыточности и кичливой роскоши образца раннего Джанни Версаче. Это была одежда, которая давала простор для интерпретации. Женщины могли носить ее на свой вкус и усмотрение. Она ни к чему их не обязывала. В ней были элементы и классического тейлоринга, и деконструкции — но ровно столько, чтобы не перегружать силуэт. Идеальный баланс простого и сложного.

Спустя всего два года после дебюта Мартин Ситбон получила предложение возглавить Chloé. «Мой бренд быстро стал успешным. На мои показы приходили большие шишки. Однажды ко мне пришел хедхантер, чтобы обсудить работу в Chloé. Я была очень взволнована. Сразу же подумала про Карла Лагерфельда и то, что он делал в бренде в 70-е. Но когда я приступила к своим обязанностям, все было ужасно. Там была кучка дизайнеров — какие-то хорошие, какие-то не очень. Я очень испугалась. Я подумала: "Боже мой, я же только в начале пути, я испорчу себе репутацию". Я подписала контракт лишь на полгода и подумала, что по его истечении сразу же уйду. В итоге за это время сменилась вся команда, а я осталась еще на 4 года», — говорит Мартин. Сама она говорит, что если женщина Martine Sitbon была более холодной, то героиня Chloè — ее противоположностью. И что в ателье бренда она жадно впитывала старинные кутюрные техники, много работала с вышивками и училась всему у опытных портных, которые начинали карьеру еще в эпоху великих кутюрье середины прошлого века.

Уйдя из Chloé, дизайнер всего на год возглавила итальянский бренд Byblos. Ее собственная марка развивалась до начала нулевых. В 2004 бренд было решено закрыть из-за финансовых трудностей. Двумя годами позже Ситбон запустила другую линию под названием Rue du Mail. Поначалу запуск вызвал большое оживление среди преданных клиенток дизайнера. Она вернулась к своим визитным карточкам: чистым линиями, зауженному крою и слегка отстраненному, мрачноватому настроению. Но в 2013 году бренд постигла судьба его первой инкарнации. В прошлом году произошла еще одна попытка перезапуска — уже под названием Rev, а основу первой коллекции были взяты архивные модели Martine Sitbon, переосмысленные на современный манер. Но, по правде говоря, вернуть былую славу пока не удалось.