Человек, который изменил моду навсегда: каким мы запомним Вирджила Абло — основателя Off-White и креативного директора мужской линии Louis Vuitton
Смерть шокирует всегда. Но вчерашняя новость об уходе из жизни Вирджила Абло — случай, выходящий из ряда вон. И вовсе не потому, что он был молодым, успешным и знаменитым. За сравнительно короткий промежуток времени (свой бренд Off-White Абло открыл всего-навсего в 2013 году) дизайнеру удалось сделать так много, что кажется, будто в моде он был всегда. А объектом обсуждений и оживленных споров он становился чаще, чем кто бы то ни было: иногда из-за этого создавалось впечатление, что ты знаешь его лично. Не важно, нравился вам Вирджил или нет — вряд ли вы возьметесь отрицать, что за свою недолгую, но очень яркую карьеру ему удалось во многом поменять правила, по которым живет и работает целая индустрия. Вспоминаем, каким был основатель Off-White и креативный директор мужской линии Louis Vuitton — и как ему удалось навсегда поменять моду (а заодно и жизни миллионов людей вокруг себя).
Он изменил наши представления о люксе
Конечно, стритвир стал проникать в моду еще до того, как Вирджил основал свой бренд Off-White. Но дизайнер очень многое сделал для того, чтобы индустрия окончательно его приняла и смирилась с тем, что уличная мода — это новый люкс, а кроссовки Nike (конечно же, со знаковыми кавычками, которые «передавали отчуждение от общества и социальных норм») — это новые шпильки. При этом Абло как никто тонко улавливал дух времени и все ключевые изменения в повестке — и, будучи главным апологетом стритвира, одним из первых заявил, что его время вышло. Он навсегда останется одним из ключевых героев демократизации моды, которая набирает обороты вот уже больше десяти лет: в том числе благодаря нему в индустрии стало куда меньше жестких рамок и диктата, который еще 15-20 лет назад считался абсолютной нормой и не вызывал ни у кого вопросов. Можно сказать, что Вирджилу удалось поставить под вопрос все устоявшиеся представления о том, как вообще создается мода. Он был своего рода дизайнером-стилистом и не столько разрабатывал новые формы и силуэты, сколько делал компиляции из уже существующих элементов, создавая на их основе образы, которые неизменно оседали в сознании независимо от того, нравились они вам или нет. Именно за это его безжалостно ругали модные снобы — и обожали покупатели, которым очень понравилось иметь в своем гардеробе буквально «выжимку» всего лучшего, что было придумано в моде за последние 30 лет.
Он перевернул мир коллабораций
Разумеется, идея модных коллабораций Вирджилу тоже не принадлежала. Его талант вообще заключался в другом: он не столько придумывал что-то с нуля (за что не раз получал обвинения в плагиате и поверхностном отношении к работе), сколько компилировал уже существующие наработки — и доводил каждую до какого-то логического завершения. Nike, Levi's, Heron Preston, Moncler, Jimmy Choo, Timberland, Byredo и даже Ikea — список тех, с кем Абло создал совместные коллекции, можно продолжать практически до бесконечности. Все они строились примерно по одной схеме: дизайнер брал уже готовый продукт (например, те же классические «тимберленды») — и дополнял его своей узнаваемой символикой (логотипы, кавычки, ироничные надписи и, конечно, знаменитый принт в виде желтого скотча). Сегодня по той же модели строится совместная работа крупнейших брендов: те же Gucci и Balenciaga в своем The Hacker Project, по сути дела, точно так же «обменялись» своей символикой и знаковыми силуэтами и аксессуарами. Выходит, что и здесь Абло оказался визионером — и еще в начале 2010-х определил принцип, по которому дальше будут создаваться все самые обсуждаемые коллабы мира моды.
Он стал ролевой моделью для миллионов подростков
У Вирджила был еще один бесспорный дар: он умел заряжать своим жизнелюбием и поразительной трудоспособностью (очевидцы говорят, что 90-часовая рабочая неделя была для него нормой) всех вокруг. Неудивительно, что за считанные годы он стал ролевой моделью для миллионов подростков по всему миру. Как ни крути, он как никакой другой дизайнер на своем примере доказывал истинность набившей оскомину мудрости про терпение и труд, которые все перетрут — и про мечты, которые непременно должны сбываться. Сын иммигрантов из Ганы, который начинал карьеру в моде с того, что распечатывал документы и готовил кофе в штаб-квартире Fendi, а впоследствии стал основателем собственного мега-успешного бренда и первым темнокожим креативным директором в истории Louis Vuitton, был вдохновением для всех тинейджеров со схожим бэкграундом. Еще вчера многие из них не знали, что делать со своей жизнью, а сегодня получили в его лице наглядное подтверждение, что можно добиться всего, чего хочешь, если достаточно упорно трудиться — даже если судьба обделила тебя стартовым капиталом и связями в индустрии моды. Сам дизайнер осознавал важность своей миссии — и потому никогда не отказывался от встреч со студентами модных школ и даже запустил собственную программу стипендий для помощи молодым темнокожим специалистам индустрии моды.