14 фильмов, над которыми работали известные дизайнеры

Картина Алена Рене не первый опыт работы Шанель в кино: в конце 1920-х – начале 1930-х она провела пару лет в Голливуде в качестве художника по костюмам на киностудии Сэмюэла Голдвина. Но «В прошлом году в Мариенбаде» – особенный случай. На момент съемок Шанель было 77 лет, она три года как возобновила работу своего модного Дома после тайм-аута во время Второй мировой войны. Образ героини Дельфин Сейриг словно списан дизайнером с самой себя – та же аккуратная короткая стрижка, те же платья-футляры и нити жемчуга. Неоднозначный по манере повествования и потрясающий по красоте фильм.

Союз Одри Хепберн и французского кутюрье можно считать каноническим. Они познакомились в 1953 году, когда Хепберн, девушка-бэмби, пришла в ателье Givenchy, чтобы заказать платье для роли в своей новой картине, и остались близкими друзьями до конца жизни актрисы в 1993-м. Изначально Хепберн планировала появиться в «Сабрине» в одном из творений Кристобаля Баленсиаги, но решила не беспокоить кутюрье своим присутствием и отправилась к его ученику, который совсем недавно открыл собственный модный Дом. Забавно, что Живанши перепутал актрису с ее однофамилицей Кэтрин Хепберн (молодую Одри тогда мало кто знал в лицо) и долго отказывался принимать участие в работе над «Сабриной». В конечном итоге Хепберн удалось его уговорить – между ними сложились такие прочные творческие отношения, что Живанши создал костюмы еще для пяти картин с участием актрисы.

В середине 1960-х на парижскую модную сцену вышло новое поколение дизайнеров, грезивших (как и большинство молодых людей в то время) идеей освоения космоса и воплощавших мечты об одежде будущего в своих коллекциях. Одним из них был Пако Рабан, который экспериментировал с неконвенциональными материалами, создавая, к примеру, платья из металлических пластин. Именно одно из таких стало прототипом костюма, в котором в финальном эпизоде появляется главная героиня фильма «Барбарелла» в исполнении Джейн Фонды. Фактически Рабан не приложил руку непосредственно к работе над лентой (костюмером был Жак Фонтерей), но отрицать его вклад в идею невозможно.

Во второй половине 1960-х Андре Курреж был одной из звезд на небосклоне французской моды: молодой, прогрессивный, он чутко уловил ветер перемен в настроениях публики и умело переложил их на язык одежды. В «Бассейне» наряды авторства дизайнера носят героини Рони Шнайдер и Джейн Биркин. Их простые и лаконичные образы имеют мало общего со знаменитой «космической» коллекцией Куррежа, которая принесла ему славу, и могут показаться слишком будничными, но на самом деле они и были олицетворением моды нового времени. К сожалению, слава Куррежа угасла довольно скоро, и «Бассейн» стал чуть ли не последним его по-настоящему важным словом в индустрии.

Самая известная совместная работа французского кутюрье и Катрин Денев (та самая, после которой они стали близкими друзьями) – это, конечно «Дневная красавица». Однако «Сирена с "Миссисипи" – ничуть не менее важная веха в истории этого союза, пусть и не такая растиражированная. За год до выхода фильма, в 1968-м, Сен-Лоран впервые представил публике собственную интерпретацию стиля сафари в виде своего знаменитого платья с шнуровкой (того самого, в котором позировала для одной из модных съемок модель Верушка), и в "Сирене с "Миссисипи" этот мотив появляется не раз. Как известно, Сен-Лоран неоднократно работал над костюмами для фильмов и спектаклей (балеты Ролана Пети, "Розовая пантера", "Очень необычная услуга"), это было его отдушиной. Однако именно с Денев у кутюрье сложился самый плодотворный союз.

Хотя имя Ральфа Лорена значится в титрах к фильму, на самом деле над созданием образа героини Дайан Китон стояла Рут Морли (она даже хотела подать на дизайнера в суд за то, что тот присвоил себе все лавры). Гардероб Энни Холл состоял отчасти из собственных вещей Китон, отчасти – из находок в секонд-хендах, в то время как Ральф Лорен предоставил для съемок лишь несколько рубашек, смокинг, в котором Холл танцевала в сцене в ночном клубе, и широкий галстук, который девушка любила носить с мужской жилеткой. К слову, после выхода фильма образ в духе Энни Холл стал таким популярным, что Ralph Lauren сделали состояние на продаже одних только галстуков.

Криминальная драма Пола Шредера стала для Джорджо Армани плацдармом, с которого он стартовал как дизайнер, определивший моду 1980-х. В фильме Ричард Гир появляется в расслабленных костюмах свободного кроя – именно их популяризация считается главной заслугой Армани (хотя на самом деле всем приемам кроя он научился у знаменитого итальянского мастера Нино Черрути). «Американский жиголо» стал настолько прочно ассоциироваться с итальянским дизайнером, что многие связывают этот фильм с началом становления Giorgio Armani как бренда.

Картину Питера Гринуэя стоит посмотреть хотя бы ради изумительной работы фуд-стилиста (сразу видно, откуда растут ноги сериала «Ганнибал»). Однако в создании целостного эстетического видения далеко не последнюю роль сыграли костюмы, за что стоит сказать спасибо Жан-Полю Готье. К концу 1980-х, когда проходили съемки, дизайнер уже получил прозвище «enfant terrible французской моды» за то, что нет-нет, да и наряжал мужчин в юбки или выпускал на подиум платья, натурально напоминающие нижнее белье. Все эти фирменные дизайнерские штрихи нашли отражение в костюмах к фильму Гринуэя – кстати, любопытно, что Готье работал над образами не только главных героев, но даже официантов ресторана.

Безусловно, культовый статус бренд Manolo Blahnik получил после многократных упоминаний из уст Кэрри Брэдшоу в «Сексе в большом городе», но работа Софии Копполы «Мария-Антуанетта» стала первым фильмом, в создании которого обувной дизайнер участвовал непосредственно. И хотя режиссер неоднократно говорила, что не стремилась к исторической достоверности своей картины (все ведь помнят «случайно» попавшие в кадр кеды Converse?), Бланик подошел к делу ответственно: прежде чем приступить к созданию туфелек для главной героини, он провел много часов в архивах музеев костюма Парижа и лондонского V&A, изучая реальную обувь, которую носили при дворе в XVIII веке.

Потрясающая по эстетичности драма с Тильдой Суинтон в главной роли вышла на экраны в 2009 году – за два года до того, как Раф Симонс покинул пост креативного директора Jil Sander. И хотя в кредитах к фильму значится также модный Дом Fendi, именно союзу Симонса и Суинтон было суждено перерасти в настоящую историю любви из разряда «дизайнер и его муза». Отныне актриса стала регулярно появляться на публике в творениях Симонса (один выход на красную дорожку «Золотого глобуса» в 2011 году чего стоит). К слову, история получила продолжение: для нового фильма Луки Гуаданьино «Большой всплеск» (2015) Тильду Суинтон вновь одевал Раф Симонс, правда, уже в качестве дизайнера Dior.

В преддверии релиза балетной драмы Даррена Аронофски было объявлено, что над сценическими костюмами для главной героини работали любимицы американской модной индустрии Кейт и Лаура Малливи, основательницы бренда Rodarte. Впрочем, позже главный художник по костюмам «Черного лебедя» Эми Уэсткотт утверждала, что участие сестер Малливи было минимальным, и вся история не более чем уловка PR-отдела. Как бы то ни было, официально считается, что дизайнеры приложили руку к созданию семи костюмов для фильма, и пусть жюри «Оскара» не оценило их старания по достоинству, зрители вынесли свой вердикт единогласно: красиво, и точка.

Когда речь заходит об роли Тома Форда в истории кинематографа, на ум первым делом приходит «Одинокий мужчина», где дизайнер выступил не только художником по костюмам, но и режиссером. Однако немногие знают, что Форд участвовал в работе над одной из частей «бондианы» – фильмом «Скайфолл». Образ агента 007 дизайнер создавал вместе с исполнителем главной роли Дэниэлом Крэйгом: тот хотел, чтобы униформа его героя – преимущественно костюмы-двойки – сидела на фигуре безупречно и позволяла свободно двигаться. Так что актер был вовлечен в процесс целиком и полностью: чуть ли не лично выбирал ткани для пошива и рубашки Tom Ford, а также галстуки, запонки и прочие атрибуты.

Откровенно говоря, работа База Лурмана не самая выдающаяся экранизация романа Фицджеральда: скажем, «Великий Гэтсби» образца 1974 года с Робертом Рэдфордом в главной роли выполнен с куда большим вкусом и без ненужного налета бурлеска. Однако костюмы в версии года 2012-го действительно стоящие, даром что отвечала за них одна из главных фавориток модной публики Миучча Прада. В качестве источника вдохновения дизайнер использовала экземпляры из архивов Prada и Miu Miu – всего вышло 40 образов, которые представляли собой довольно вольный пересказ моды 1920-х. Впрочем, в эффектности нарядам не откажешь, и на том спасибо.

Костюмы, созданные для героини Кристен Стюарт в новом проекте Вуди Аллена, отчасти напоминают те, в которые сама Шанель в свое время одела на экране Дельфину Сейриг. Что неудивительно: Карл Лагерфельд уже делал оммаж картине «В прошлом году в Мариенбаде» в своей коллекции весна-лето 2011. Любопытно, что действие «Светской жизни» происходит в 1930-е – как раз в период непродолжительной работы Габриэль Шанель в Голливуде. По просьбе художницы по костюмам Сьюзи Бензингер в мастерских Chanel воссоздали два платья из архивов модного Дома, которые датируются 1930-ми годами. Помимо Стюарт, в творениях модного Дома на экране появляются Блейк Лайвли и несколько других актрис – правда, им довелось примерить только украшения.