Спектакль окончен: как камерные показы победили зрелищные шоу
В прошлом сезоне Coperni открыли ящик Пандоры. Причем не только для себя самих, но и для все индустрии. Перформанс с Беллой Хадид и белым платьем из «жидкого хлопка», моментально застывающего на теле, так завирусился (если верить Tagwalk, этот образ стал вторым среди самых просматриваемых в сезоне весна-лето 2023), что полгода спустя у французского бренда появилось немало последователей. «Как у Coperni» захотели многие. Но повторить прошлогодний успех не удалось никому — и даже самим трендсеттерам. Новый показ с роботами Boston Dynamics, конечно, пролетел эхом по всем соцсетям, но былых цифр уже не принес. А про подражателей и говорить нечего: их созданные по образу и подобию перформансы обсуждали еще меньше, да к тому же с плохо скрываемым раздражением. Прошлый сезон, когда бренда соревновались друг с другом в изобретательности, утомил даже самых стойких. Результаты не заставили себя ждать: удержать внимание аудитории дольше получаса не удалось ни разваливавшимся прямо на моделях лукам Avavav, ни рассыпавшемуся на сотни жемчужин платью Kimhekim.
Как ни странно, выиграли в этот раз решившие пойти в прямо противоположном направлении. Удивительное дело: в наше время диктатуры соцсетей, когда дизайнеры вынуждены создавать коллекции с учетом изменчивых алгоритмов, целый пул очень крупных и влиятельных марок имел смелость сказать «довольно!». Вместо «вирусных» шоу-представлений они провели камерные, почти салонные показы без спецэффектов. Некоторые даже отказались от прямых трансляций и знаменитостей в первом ряду, хотя еще полгода назад казалось, что без кого-нибудь из семейства Кардашьян ни одно шоу Недель моды просто не случится. И знаете что? Мир не рухнул. Недели моды состоялись. А дизайнеры (и мы вместе с ними) наконец вспомнили, зачем они действительно нужны. Чтобы представители индустрии и фэшн-энтузиасты имели возможность познакомиться с одеждой следующего сезона. Ключевое здесь — одежда, а не все, что происходит на ее фоне.
В этом смысле тон сезону задала еще Неделя моды в Нью-Йорке. Ее предварял Марк Джейкобс, который решил устроить показ вне общего расписания. Единственным элементом сет-дизайна его шоу был прожектор, освещающий подиум. В остальном — ничего лишнего. Только модели и пронзительно красивая одежда на них: хитроумно драпированные платья, огромные усыпанные стразами платформы и драматичные «оперные» перчатки, закрывающие локти. Той же тропой пошли и Proenza Schouler, показав свою лучшую за последние несколько лет коллекцию в «стерильном» зале с белыми стенами. Перформанс вместо показа случился разве что у финалистки прошлогоднего LVMH Prize Эшлинн Пак. Да и он получился совсем не про многомиллионные охваты в соцсетях. Дизайнер в режиме реального времени показала, как создавалась новая коллекция Ashlyn, раскроив на глазах у затаивших дыхание гостей юбку. Чем в очередной раз напомнила, что генерировать контент для соцсетей — это хорошо. Но настоящему дизайнеру неплохо было бы уметь ловко обращаться не только со смартфоном, но еще и с портновскими ножницами (привет, Симон Порт Жакмюс!).
Эксцентричный по своей сути Лондон ненадолго прервал это медитативное состояние драматичным шоу Dilara Findikoglu в здании заброшенного собора и дебютом Дэниела Ли в Burberry, который, несмотря на всю шумиху, совсем не оправдал высоких ожиданий инсайдеров индустрии. Попытки создания вирусного контента в виде шапок-селезней и других странных аксессуаров оставим за скобками: они не вызвали ничего, кроме легкого недоумения. Зато в Милане дизайнеры-шоумены снова остались в меньшинстве. Итальянские бренды вообще всегда больше про практичные решения, чем про шумиху, и в этом сезоне они как никогда чувствовали себя в своей тарелке. Было ощущение, чем все задались одной целью: создать полноценный гардероб, который «работает» в любой жизненной ситуации. Особенно преуспел в этом Матье Блази: модели на показе Bottega Veneta были похожи на пеструю толпу людей, спешащих по улицам большого города по своим делам. Кто-то бежит домой после работы, захватив по пути большой крафтовый пакет из любимой пекарни (на самом деле, конечно же, пакетом «притворялась» кожаная сумка). Кто-то направляется на открытие выставки в модную галерею, накинув свой самый эффектный кожаный плащ и взяв под мышку большой клатч. А кто-то просто прогуливается по городу в своих удобных широких джинсах и свитшоте, небрежно повязанном на бедрах. И попробуйте сказать, что вы никогда не встречали эти типажи в реальной жизни.
Но главной лакмусовой бумажкой переменившегося настроения индустрии стал, как обычно, показ Prada. Он напомнил, что весь этот цирк с конями (или роботами Boston Dynamics, если хотите) не только порядком утомил, но еще и выглядит несколько неуместно в наше сложное и полное противоречий время. Миучча Прада и Раф Симонс обратились к коллекциям Prada и Miu Miu конца 90-х — пожалуй, самым лаконичным в архивах брендов. Поэтому в этот раз совсем не было любимых обоими дизайнерами замысловатых принтов. Трогательные «бумажные» цветы на белоснежных юбках и туфли, украшенные журавликами и самолетиками в технике оригами, на фоне строгих милитари-рубашек и суровых в своей простоте трикотажных джемперов стали напоминанием о том, как важно искать и находить красоту вокруг даже в моменты полного отчаяния и смятения.
В Париже перенаправить фокус внимания с шоу на сами коллекции решили Saint Laurent, Balmain и Balenciaga. Энтони Ваккарелло отказался от своей любимой локации на фоне Эйфелевой башни, чтобы провести практически салонный показ в духе тех, что сам Ив Сен-Лоран устраивал в зале парижского отеля Inter-Continental. И это был ровно тот случай, когда одежда действительно говорила сама за себя: дополнительная поддержка ей была не нужна. Оливье Рустен, который привык к масштабным шоу, больше похожим на концерты, тоже решил в этот раз ограничиться довольно камерной презентацией. И показал, что вполне в состоянии обойтись без звезд на подиуме, лазерного шоу и прочих отвлекающих маневров. Его навеянная архивами Пьера Бальмана коллекция получилась хоть и слегка старомодной (что даже трогательно), но красивой в самом конвенциональном смысле этого слова. Ну а Демна еще до начала Недель моды заявил, что ждать от него подиумов в грязи или моделей, идущих сквозь метель, теперь не стоит. Первый после прошлогоднего скандала показ Balenciaga он провел в белом зрительном зале без какого-либо сет-дизайна, сосредоточившись на уже проверенных силуэтах и вещах-бестселлерах вроде «плечистых» жакетов и плиссированных платьев в цветочек. Главная цель достигнута: ему удалось никого не разозлить. Будем надеяться, что на этом он не остановится.
Завершился модный марафон на той же ноте. Несмотря на кажущуюся театральность стайлинга на показе Miu Miu (усыпанное стразами нижнее белье, цветные колготки и мюли на высоченных шпильках), коллекция получилась очень даже про реальную жизнь. Модели с растрепанными волосами и заправленными в капроновые колготки кардиганами выглядели так, будто проигнорировали звон будильника и собирались в спешке, чтобы не опоздать на работу. А многослойные образы, состоящие из пальто, худи, трикотажного джемпера и футболки — вовсе не модная прихоть, а жизненная необходимость для регионов, в которых зима длится почти полгода. Но главное: каждая отдельная вещь в этой коллекции красива сама по себе, даже если вырвать ее из общего контекста. И это, пожалуй, та цель, к которой должны стремиться все уважающие себя дизайнеры. Создавать вещи, которыми немедленно хочется обладать, а не компенсировать посредственность дизайна замысловатым стайлингом и зрелищными представлениями. Потому что в конечном итоге покупатель все равно приходит в магазин за ладно скроенным пальто и комплиментарными брюками. И если бренд не может их предложить, то никакие отвлекающие маневры тут не помогут.
