Песчаные дюны вместо подиума и нижнее белье вместо одежды: чем удивил новый показ Saint Laurent
Есть ощущение, что ковид и невозможность делать привычные показы многим дизайнерам даже пошли на пользу. В их числе — Энтони Ваккарелло, креативный директор Saint Laurent. Для презентации своей весенне-летней коллекции он пригласил нас в путешествие (пусть и виртуальное) по Северной Африке — и этот выбор отнюдь не случаен. Этот регион всегда имел особенное значение для Ива Сен-Лорана: он родился в Алжире, а позже влюбился в Марокко — и купил там невероятной красоты особняк с садом, принадлежавший ранее художнику Жаку Мажорелю (теперь по соседству находится музей великого дизайнера).
В качестве подиума в этот раз служили огромные песчаные дюны — и это потрясающе красивое зрелище. Нешуточное испытание для моделей (попробуйте походить по песку на шпильках!) стоило того — уверены, что все зрители получили от просмотра потрясающее эстетическое удовольствие. И для этого даже не пришлось тратить деньги и время на строительство каких-то впечатляющих декораций — природа сработала лучше любого сет-дизайнера. Ваккарелло убил сразу даже не двух, а трех зайцев — познакомил нас с любимыми местами основателя Дома, устроил красивое шоу и не навредил экологии одноразовыми конструкциями.
Впрочем, локация — это хорошо, но показ затевается, в первую очередь, ради одежды. И она, к счастью, тоже не подвела. Во-первых, она была попросту очень красивой — в самом конвенциональном смысле этого слова. Летящие платья с перьями, ювелирно скроенные блейзеры, изящные блузки с бантами на шее и топы в бельевом стиле — мы уже видим, как все это разлетелось по гардеробам мировых знаменитостей и ключевых модных инфлюенсеров. Во-вторых, внимательный зритель увидит в ней множество уместных и деликатных цитат из архивов Дома. Здесь появились отсылки и к прозрачному платью с перьями марабу 1968-го года, и к костюму «сафари» 1967-го, и к коллаборации с художницей Клод Лаланн 1969-го года (золотой топ-бра под жакетом в одном из луков явно отсылает к литым металлическим бюстам), и к коротким шортам и шубам из скандальной коллекции Libération 1971-го года. И, разумеется, к культовому le smoking — куда же без него. Причем все эти аллюзии сделаны так уместно и с такой любовью, что нельзя не отдать Ваккарелло должное. Не все дизайнеры способны уместно вписывать внушительное наследие больших Домов в актуальный контекст — так что такой навык нужно ценить. В этом Энтони Ваккарелло очень помогает внимательный анализ окружающей обстановки. Благодаря ему он выбирает из невероятных архивов Сен-Лорана именно то, что будет сильнее всего резонировать со зрителем именно здесь и сейчас. В постпандемийном мире это домашняя одежда и белье — поэтому в новой коллекции появились вполне закономерные «реинкарнации» архивных вещей в бельевом стиле и тех самых прозрачных платьев с перьями — ведь они так напоминают изящные халаты-неглиже. В общем, и за знание архивов, и за понимание актуальной повестки дизайнер заслуживает самой высокой оценки. А мы просто еще раз пересмотрим его шоу и искренне насладимся его невероятной красотой.