Параллельные миры Prada: новая версия туфель-бестселлеров, мини-юбки с летящим шлейфом и расстегнутые платья в коллекции бренда

Многих с самого начала совместной работы Прады и Симонса волновал вопрос: есть ли в их общей Вселенной место сексу? Пока постпандемийный мир заново познавал плотские наслаждения, а дизайнеры снова учились скорее раздевать, чем одевать своих клиентов, Prada держали глухую оборону: и весенне-летняя, и осенне-зимняя коллекции были целиком и полностью про комфорт и чувство собственной безопасности — это одежда, в которую можно завернуться буквально с ног до головы. Но мы все позабыли важный момент: женщина Prada — не какой-нибудь синий чулок, и ничто человеческое ей не чуждо. Секс всегда был важной частью эстетики бренда — но Миучча Прада никогда не эксплуатировала его буквально, «в лоб». Не стала она делать этого и на сей раз: вместо уже набивших оскомину вырезов на всех частях тела мы увидели деликатно расстегнутые на спине платья (причем их треугольные вырезы отсылали к культовому лого Prada), а вместо ставших общим местом корсетов — трикотажные джемперы с отстроченными чашками и топы с акцентированной талией и ослабленной шнуровкой на спине. Эти вещи вообще выглядели так, будто зрители застали моделей в процессе раздевания: все как бы расстегнуто, но не до конца. Мини-юбкам в коллекции тоже нашлось место: разные вариации силуэта с летящим шлейфом вообще стали знаковой вещью шоу. Ну а ремни-обхваты на плечах моделей туманно намекали на фетиш-эстетику, но снова в мягком, деликатном виде — такими аксессуарами вы не шокируете случайных прохожих на улице, но кто знает, тот поймет. Теперь мы точно уверены: сексуальность героине Prada все-таки не чужда — но играть с ней она готова лишь на своих собственных условиях.

Не обошлось и без цитат из собственного архива. Миучча Прада вообще известна тем, что любит включать в коллекции новые версии своих же архивных вещей — и Раф Симонс, судя по всему, ее в этом радостно поддерживает. Так, бежевые платья из жатой ткани туманно намекают на весеннюю коллекцию Prada 2009 года, комбо из трикотажных джемперов и микрошортов напоминают о показе весна-лето 2000 года, а ярко-красное платье из кружева и вовсе вполне органично смотрелось бы в осенне-зимней коллекции 2008 года. В общем, каждый преданный фанат Prada найдет здесь что-то, что выбьет из него скупую слезу ностальгии.

Если в части сексуальности Рафу, кажется, пришлось уступить Миучче (во всяком случае кажется, что от него это максимально далеко), то в цветовой гамме он в очередной раз, по-видимому, получил полный карт-бланш. Канареечные мини, ярко-оранжевые платья-футляры, насыщенный черничный свитер с юбкой-миди сочного цвета лайма, красная сумка с апельсиновыми туфлями на фоне тафты цвета клубничной пастилы — все, как он умеет (и как мы любим). В кожаных куртках нарочито маскулинного кроя тоже читалась его рука: правда, сам Раф стилизовал бы их скорее с широкими брюками, чем с микро-шортами, но компромисс — на то и компромисс, чтобы в чем-то уступать.

Как бы подводя промежуточный итог совместной работе, Миучча и Раф также развивают и дополняют несколько тем из своей первой совместной коллекции. Например, снова появляются коктейльные платья из шелковой тафты в пастельных оттенках — в этот раз они лишились объемных аппликаций-бутонов и индустриальных принтов, зато обзавелись длинными шлейфами-хвостами. «Перекочевали» в новый сезон и ставшие абсолютным бестселлером остроносые туфли-слингбэки, которые на этот раз обзавелись внушительными танкетками вместо трогательных каблучков kitten heel. Цветовая гамма показа (точнее, показов) тоже стала своего рода средним арифметическим между всеми предыдущими работами дуэта креативных директоров. И вот тут становится понятно, что между ними царят настоящая гармония и взаимопонимание: если они сделали такой бережный оммаж своей первой совместной коллекции, то она им явно очень дорога. О каких противоречиях тогда вообще может идти речь? Такие союзы заключаются на небесах — не иначе.