Олдскульный streetwear в новой коллекции Marc Jacobs
Под занавес NYFW свою новую коллекцию представил Марк Джейкобс, закрывший расписание нью-йоркского модного марафона. Его традиционного финального аккорда здесь всегда ждут с нетерпением: в отличие от большинства нью-йоркских дизайнеров, Джейкобс из той старой гвардии, которая по еще действующей инерции придерживается концепции модного показа как эпатажного действа, причем в самом олдскульном смысле этого слова. В контексте сегодняшней индустрии это выглядит очаровательным ретро.
Пока другие фантазируют о гардеробе будущего, Джейкобс все больше любит оглядываться назад. Он то пересказывает историю американской популярной культуры, воспроизводя сюжет знаменитой картины «Девушки Зигфилда» 1941 года, то ищет панковские истоки в героинях кинематографа 1920-х с укладками голливудской волной, кожей прозрачнее алебастра и выбеленными бровями, то закатывает «рейв будущего», на деле сложенный у него, однако, из образов 1980-х.
Очередной урок истории от Марка Дейкобса — это коллекция про эволюцию хип-хопа, основанная на документалке Hip-Hop Evolution. Чтобы развернуть сюжет на тему начала начал, подчинившей себе всю модную индустрию культуры streetwear, дизайнер выбрал местом для проведения шоу, собственно, улицу. Если свернуть с 5-й авеню на 66 стрит и пройти по ней два квартала, окажешься на Парк-авеню.Эта улица — синоним респектабельного нью-йоркского благополучия. Но это сейчас, а чуть более ста лет назад по ней ходили поезда до Центрального вокзала на 42 стрит, поэтому в 1880 году тут выстроили здание военного склада, которое стоит и поныне – это Park Avenue Armory.
В его огромном сводчатом зале, предназначенном для хранения оружия, а сейчас выступающем площадкой для грандиозных выставок, концертов, инсталляций и шоу, Марк Джейкобс и расположил своих гостей, хотя сами модели курсировали не только по залу, но и выходили на улицу, естественный шум которой стал саундтреком к показу. Среди гостей были замечены Лил Ким, Кэти Перри и дочь Курта Кобейна и Кортни Лав — 24-летняя Фрэнсис, лицо весенне-летней кампании Marc Jacobs, а по импровизированному подиуму прошли Винни Харлоу, Линейзи Монтеро, Джулия Нобис, транс-модель Кэсил МакАртур, ну и куда без Кендалл Дженнер.
В интервью прессе Джейкобс заведомо отказал, а пользоваться айфонами во время шоу запретил, зато повесил их гипертрофированные версии на золотые цепи на шеи моделям, как бы сразу с порога без слов заявив, о чем именно сейчас пойдет речь. Да о том же, о чем у всех: на подиумах правит streetwear. Но Джейкобс преподносит эту тему совсем иначе, не адаптируя ее под современный гардероб, а раскапывая ее истоки в хип-хоп-культуре.
Он вспоминает то время, когда еще учился в Parsons - хип-хоп только-только брал свое. Отсюда все эти гигантские бейсболки козырьком назад, чередующиеся с ретропанамами, и уже ставшие атавизмом гигантские цепи на шее, огромные фриковатые ретроплатформы, клеш в вельветовый рубчик и наивные шерстяные олимпийки, надетые под школьные пуловеры в ромбик. Больше нафталина — разве что в клетчатых пальто с меховыми воротниками, которые были задолго до одиозных мехов в пол и перстней на пальцах, в типичной осенней палитре со всеми оттенками коричневого. Неловкий, цирковой, только зарождающийся, несогласованный в своих элементах, но это уже хип-хоп, и это уже streetwear.
