Обзор коллекции Christopher Kane Resort 2017
Кристофер Кейн – дизайнер-однолюб. С момента выхода своей дебютной, выпускной коллекции в 2006 году он ни разу не отошел в сторону от собственных гайдлайнов. Излюбленные мотивы – цветы, клетка, неон – кочуют у него из сезона в сезон, но это отнюдь не от недостатка творческой энергии. Напротив, такой ход – продуманная стратегия, способ писать историю собственного бренда посредством его главного актива – одежды. Как талантливый художник Кейн мастерски вплетает фирменные тематические акценты в канву коллекций, но каждый раз преломляет их под новым углом.
Взять хотя бы круиз 2017 года. Клетка виши – впервые мы увидели ее у Кристофера Кейна в сезоне весна-лето 2010. Плиссировка и металлизированные ткани заставляют вспомнить весну-лето 2012. А цветы в том или ином виде и вовсе становятся героями чуть ли не каждой коллекции Christopher Kane после сезона осень-зима 2010/2011. Прелесть в том, что все это не вызывает ощущения дежавю: каким-то образом Кейну удается поддерживать эффект новизны. В этот раз за основную линию дизайнер взял стиль гранж – в том виде, в каком его показал Марк Джейкобс для Perry Ellis в 1992 году. Растянутые свитера и свитшоты, клетка, скрещенная с цветочным принтом в духе работ Ника Найта, платья-комбинации, составленные из разных панелей, широкоплечий пиджак. Особенность Кейна в том, что он никогда не работает с каким-то одним источником вдохновения, за счет чего коллекции не выглядят плоскими. Так и здесь – в череде гранжевых принцесс нет-нет да и мелькнет отголосок панковских 1980-х: в виде брошей-булавок или пальто квадратного кроя, точь-в-точь как на знаменитом street style снимке Мадонны 1983 года.
Кейн впервые устроил показ в честь своей межсезонной коллекции – он прошел в первом флагманском магазине бренда, год назад открывшемся на Маунт-стрит в Лондоне. Это серьезный шаг, пусть и на фоне грандиозных выездных шоу Louis Vuitton и Dior выглядит не так масштабно. Но очевидно одно – дела у Кейна идут как нельзя лучше.