Коллекция Balenciaga Prefall 2016

К Демне Гвасалии, дизайнеру парижского бренда Vetements, сейчас приковано все внимание. Не только потому, что его детище – одно из самых обсуждаемых явлений в модной индустрии за последние несколько месяцев. Осенью прошлого года Гвасалия сменил Александра Вэнга на посту креативного директора Balenciaga – старинного французского Дома моды, основанного одним из величайших кутюрье в истории. В рамках последней Парижской недели моды Гвасалия показал первые результаты своей работы с архивами Дома, в свободной манере интерпретировав фирменные силуэты Кристобаля Баленсиаги. Теперь появились кадры коллекции prefall, которая поступит в продажу совсем скоро. Трудно сказать, чего в ней больше: авангардной эстетики Vetements, близкой самому Демне, наследия Баленсиаги или влияния дизайнера, к чьему творчеству Гвасалия, сознательно или нет, обращается регулярно – Мартина Маржелы. В архивах Balenciaga грузинский дизайнер снова «подсмотрел» знаковые для истории Дома силуэты и элементы: например, фирменное пальто-кокон, баску, один из любимых декоративных приемов кутюрье, или знаменитый костюм в клетку 1966 года, скопированный Гвасалией почти дословно. С Баленсиагой его роднит любовь к суровой, неконвенциональной красоте – в 1950-е, пока Кристиан Диор пропагандировал своим New Look абсолютную женственность, Баленсиага делал вещи, которые не обязательно представляли фигуру их обладательницы в выгодном свете, и выбирал для своих дефиле не типично красивых моделей. Но загвоздка в том, что в коллекции Balenciaga Prefall 2016 и ее презентации много отвлекающих факторов, и только опытный глаз разглядит в ней оммажи мэтру. Гвасалия слишком часто обращается к деконструктивисткой эстетике Мартина Маржелы, и если в коллекциях для его собственного бренда это выглядит более-менее уместно, то в контексте Balenciaga – не всегда. Вещи, словно на несколько размеров больше, неестественно длинные рукава, элементы деконструкции и развешанные вокруг моделей чехлы для одежды, напоминающие фирменную униформу персонала студии Maison Margiela, – в какой-то момент забываешь, чью коллекцию видишь перед глазами. Впрочем, вряд ли умам fashion-бизнеса интересно, насколько много самого Баленсиаги в нынешнем Balenciaga. Главное, чтобы продажи шли хорошо и Instagram-блогеры (Социальная сеть признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации) не обошли вниманием – а уж в этом новая коллекция точно не подведет.