Как в Valentino понимают настоящую роскошь
В январе Пьерпаоло Пиччоли впервые выступил с коллекцией haute couture сольно, без бывшей напарницы Марии Грации Кьюри. Помните, как это было? Для Пьерпаоло Пиччоли январское шоу было как чистый лист, причем в буквальном смысле: сплошь белоснежные архитектурные платья-колонны, мантии и туники длиной до пола, напоминающие римские тоги. Потом он осторожно расцветил сюжет нежными пастельными красками и даже на мгновение зажег вспышку фирменного для Valentino королевского алого, но к финалу показа снова свел палитру до ахроматического белого. На этот раз дизайнер продолжает развивать заданную тему «ватиканского кутюра» - продвигает монументальный крой, культивирует многослойность и превращает своих героинь в служителей католической церкви — точно с полотен Диего Веласкеса и Франсиско де Сурбарана.
Шаг за шагом, коллекция за коллекцией дизайнер как бы нащупывает собственное понимание высокой моды или по-другому - собственное понимание настоящей роскоши. На данный момент она для него в чистом аскетичном крое и осторожной, даже примитивистской работе с цветом. У Пьерпаоло Пиччоли в этом смысле особый почерк. Он работает «крупными мазками» в технике колорблокинга. Так что забудьте про филигранные витиеватые сюжетные узоры - трогательные, наивные и мистические, которые здесь показывали при Марии Грации Кьюри. Если соскучились по таким, отныне ищите их на подолах платьев Dior. А в Valentino за символику нынче отвечает ювелир Харуми Клоссовска де Рол. Фигурные сумки в виде звериных голов - ее рук дело.