Как мода пережила ковидный кризис и подарила нам надежду на светлое будущее

Да, из-за пандемийных ограничений почти 70% дизайнеров предпочли снять фильмы или просто лукбуки и не делать полноценных шоу. Но, во-первых, внимание к оставшимся встрою было особенно пристальным, а во-вторых, digital-шоу увидели без преувеличения миллионы тех, кто никогда не попал бы в заветный «первый ряд». По данным портала Tagwalk, Chanel, Fendi и Burberry собрали больше всего зрителей, и для многих из них это оказался первый показ, просмотренный от начала до конца. Тем временем взгляды инсайдеров были прикованы к дебюту дуэта Рафа Симонса и Миуччи Прады для Prada: все ждали от них сенсации и получили ее, причем в довольно неожиданной форме. Два модных визионера показали силу не революции, а эволюции и симбиоза, где ювелирная колористическая тонкость бельгийца и его же парадоксальное видение современного искусства накрепко срослись с чисто итальянским чувством классических пропорций и искренней любовью к new look Миуччи. Впрочем, об эпохе послевоенной женственности предсказуемо вспомнили не только они, так что велик шанс, что юбки-полусолнца останутся с нами надолго. Как и другие проверенные способы борьбы с депрессией (все мы помним живительную силу флешмоба #карантинмытебяпобедим): задорные рюши у Dolce & Gabbana, розовая тафта у Isabel Marant и серебро в виде пайеток, стразов или просто металлизированных фактур у всех-всех- всех. О недавних временах полного локдауна и постельного режима напоминает и тренд на домашнюю одежду, над которой осенью еще чуть истерически посмеивались, а весной уже наполном серьезе адаптируют для выхода в свет. У Balenciaga худи превращаются в сложносочиненные платья, у Max Mara пижамные шорты сочетаются с деловыми жакетами, а Сильвия Вентурини-Фенди и вовсе предлагает захватить с собой на бал пуховое пальто-одеяло. Кстати, ее последняя коллекция для Fendi так нежна и прекрасна, что Киму Джонсу, который занял пост креативного директора Дома в сентябре, придется взять большую высоту, чтобы избежать нелестных сравнений.

Но конечно, уютным пассеизмом дело не ограничивается – дизайнеры бесстрашно смотрят в будущее и стараются отвечать на его вызовы. Они выбирают совершенно свежие и незалюбленные камерами лица (их в этом сезоне было на 40% больше, чем в прошлом), пристально следят за расовым и гендерным разнообразием показов, приглашают много – действительно много – моделей plus size. Они делают ставку на переработанные и безопасные для окружающей среды материалы – и это уже воспринимается не как специальный активизм, а скорее как нормальная fashion-практика, причем перелом случился именно сейчас: BoF утверждает, что коллекции весна-лето 2021 на 213% экологичнее, чем осень-зима 2020/2021. И наконец, они обратили пристальное внимание на активный рост таких ресейл-платформ, как Byronesque (авторитетнейший онлайн-магазин, занимающийся поиском, атрибуцией и перепродажей иконических предметов из винтажных коллекций). Модные Дома не только открыли архивы для охотников за Helmut Lang 1990-х годов или Alexander McQueen начала 2000-х, но и занялись «самокопанием». Одни, как Maison Margiela, стали переиздавать целыми капсулами. Другие, как Marni или Gabriela Hearst, начали использовать старые вещи для создания совершенно новых. Принцип less is more, или твердая убежденность в том, что нам не нужно так много одежды, дает интересные плоды и делает fashion-ландшафт все более разнообразным и любопытным. И мы радуемся этому вместе с зетерами, к мнению которых уже привыкли прислушиваться. Если же вы спросите, что лично мне позволит встретить весну во всеоружии, то я отвечу с удовольствием: обоснованная надежда на то, что наши любимые бренды никогда не лишат нас ни ярких красок, ни обожаемых перьев, ни других атрибутов праздника. А просто будут и дальше делать их все более безопасными для природы и психики строгих поклонников минимализма.

Текст: АНАСТАСИЯ УГЛИК
Фото: IMAXTREE