Еще больше деконструкции: платья-пазлы в прорехах в новой коллекции Jason Wu
В этом году Джейсон Ву отмечает 10 лет в большом модном бизнесе, хотя чего уж, ни одно упоминание о канадце тайваньского происхождения все равно не обходится без ссылки на платье, в которое тогда еще 26-летний дизайнер одел Мишель Обаму для первого инаугурационного бала. Сегодня Мишель Обаму рядом с именем выпускника Parsons сменяет другая громкая величина — Boss Woman, где четыре года назад Джейсон дебютировал в качестве креативного директора. Работа на бренд-легенду, как это часто случается с другими дизайнерами, не сыграла против его собственных именных коллекций Jason Wu. Все потому, что и в первом, и во втором случае Ву идет одной дорогой. И она давно не связана с тем давнишним белым шифоном, о котором сам дизайнер сегодня вспоминает как бы извиняясь за свои былые наивные восторги.
И в Boss, и в Jason Wu Ву посвящает все свое время поиску баланса между традиционной жесткой геометрией и плавной женственностью. Однако если в Boss верх берет первая как дань традициям бренда, то в Jason Wu — всегда вторая. Но дизайнер никогда ее не декларирует, а напротив, заставляет пробиваться через общий отнюдь не приторный и не романтичный контекст. Как у Консуэло Кастильони, Стеллы МакКартни, Жиль Зандер и с недавних пор ступившей на ту же дорожку Виктории Бекхэм. Их подход к женственности лишен всех клише конвенциональной сексуальности: дистанция между телом и вещью здесь неприкосновенная.
Вот и Джейсон на самом деле тот еще авангардист. Несмотря на то, что на фоне марок, которые спешат начать продажи коллекции на следующий же день после показа, Джейсон Ву продолжает пропагандировать консервативные ценности, это не значит, что он сексист какой-нибудь и глобальная деконструкция, которая на наших глазах распарывает и перекраивает всю систему модной индустрии с ее гендерными, сезонными и географическими кодами, обошла его стороной. Джейсон тоже за эксперименты. С традиционной женственностью и ее кроем.
Вот почему новая коллекция — этакая порция экспериментов, или вещей-мозаик из лоскутов одного цвета, но разной фактуры, плотности и степени прозрачности. Бесспорно, самым ходовым тут оказывается черный — главный в палитре авангардистов.
Не пытаясь состыковать детали точно, дизайнер составляет пазл в деконструктивистской манере, культивируя асимметрию, нарочитую незавершенность и небрежность и позволяя общей картинке «растрескаться», обнажив участки кожи сквозь тонкие горизонтальные прорези, фигурные симметричные вырезы на плечах или «колото-резаные раны» по диагонали. Кроме того, делает ставку на слэшинг, выставив на обозрение с помощью образовавшихся прорех многочисленные слои комплекта из расшитого тюля.
В разрезе и даже под шифоном не всегда мелькнет обнаженная кожа: дизайнер скорее заполнит ее крупной черной сеткой fishnet или затянет капроном, расшитым кристаллами. Внедряя таким путем вечерний лоск в повседневные образы, дизайнер позволяет себе уйти от собственно парадных вещей для красной дорожки, с которыми вдоволь наработался в первые годы. В составе коллекции — бархатные свитера, спадающие с плеча, брюки-сигаретки, пальто с юбками годе, трикотажные комплекты в рубчик, шифоновые блузы с набивными леопардовыми пятнами и цветастые платья с асимметричным подолом и «отпоротым» рукавом.
