5 дизайнеров, о которых нужно снять кино

В этом году подряд вышли два проекта о Сен-Лоране – «Ив Сен-Лоран» Жалиля Леспера, благословленный партнером дизайнера Пьером Берже, и «Сен-Лоран. Стиль — это я» Бертрана Бонелло, выходящий на этой неделе в российский прокат совершенно без чьего бы то ни было благословения, зато после премьеры на последнем Каннском кинофестивале. Фильм Бонелло получился лучше именно потому, что режиссер не церемонится с жизнью кутюрье и не пытается показать всю его карьеру с начала работы креативным директором в Dior после смерти самого Диора, а рассказывает о десятилетии с середины 1960-х по середину 1970-х: от сделавшего его созвучным революционному времени платья «Мондриан» до увековечившей его имя легендарной «русской коллекции» 1976 года. Между этими двумя этапами случается распад Сен-Лорана, месть самому себе за не прожженную, а потраченную за эскизами молодость. На фильм пойдут даже не разбирающиеся в моде люди – хотя бы просто посмотреть, как целуются два первых красавца французского кино: Гаспар Ульель и Луи Гаррель.

Недостаток байопиков о дизайнерах тем более удивляет на фоне количества фильмов, снятых, например, о художниках — за последние десятилетия были экранизированы биографии Климта, Поллока, Баскиа, Модильяни, Гойи, Бэкона и других. Только в этом году выйдут байопики «Мистер Тернер» (снятый Майком Ли фильм о живописце XIX века Уильяме Тернере) и «Большие глаза» – картина Тима Бертона о китч-художнице Маргарет Кин, за исполнение роли которой актрисе Эми Адамс уже прочат «Оскар».

С музыкантами дела обстоят не хуже — в этом году вышли байопики Джеймса Брауна и Джими Хендрикса. Но если не считать двух конкурирующих картин о Сен-Лоране, да еще двух работ 2009 года о Габриэль Шанель, с игровыми фильмами о дизайнерах совсем плохо. Разве что телеканал Lifetime совершил два года назад смелый поступок и снял байопик Донателлы Версаче «Дом Версаче» – единственный из перечисленных, снятый при жизни главной героини. Да еще можно вспомнить очень плохой фильм 1998 года «Убийство Версаче» с Франко Неро в роли Джанни.

Итак, хорошие новости: к двум фильмам о Версаче и бесконечному количеству о Шанель добавились две картины о Сен-Лоране, кому уж какая больше нравится — дело вкуса.

Плохие новости: этого очень мало. Предлагаем пятерку дизайнеров, про которых мы бы посмотрели кино прямо сейчас (это не значит, что про Вивьен Вествуд или Баленсиагу менее интересно).

Известно, что Гас Ван Сэнт тоже хотел снимать фильм о Сен-Лоране. Почему бы ему или Тодду Хейнсу, который картиной «Бархатная шахта» доказал, что понимает в моде, не обратить внимание на короля американской моды 1970-х, в чьих свободных платьях ходили на вечеринки все звезды от Бьянки Джаггер до Элизабет Тейлор, и именно в его шляпе Джеки Кеннеди присутствовала на инаугурации мужа. Рой Халстон не пропускал ни одной вечеринки, вообще не отказывал себе в удовольствиях и настолько не мог к началу 1980-х взять себя в руки и перестать употреблять наркотики, что в 1984 его уволили из собственной компании, так что от полного банкротства его спасли только заказы богатых подруг. Халстон умер рано — в 57 лет — от СПИДа, но пожил так, что интересных событий хватит на не самый короткий сериал. Новости о байопике дизайнера появляются регулярно больше десяти лет, в разное время его планировали играть Алек Болдуин и Дилан Макдермот из сериала «Американская история ужасов» Райана Мерфи (вот еще, кстати, удачная кандидатура на роль режиссера «Халстона»).

Маккуина признали гением британской моды еще при жизни, в которой было много драм — от мучительного разрыва с боевой подругой Изабеллой Блоу, как и он, покончившей с собой, до драматичных отношений с матерью. В 2011-м режиссер Луиза Осмонд сняла документальный фильм, в котором знавшие Маккуина коллеги от Кейт Мосс до Тома Форда вспоминали дизайнера. Ждем игровую версию с Томом Харди в главной роли.

Дизайнеру, которой приписывают изобретение мини-юбки, уже 80 лет, так что снять о ней фильм давно пора. Куант открыла свой первый лондонский магазин The Symbol еще в 1950-х, и тогда же журнал The Symbol первым опубликовал на своих страницах сделанную молодым дизайнером пижаму. Личная жизнь Куант была вполне спокойной: она вышла замуж за своего будущего бизнес-партнера Александра Планкета Грина и прожила с ним до его смерти в начале 90-х. В отображении на большом экране нуждается тот момент в истории моды, когда, как утверждает сама Куант, «девушки с King’s Road придумали мини-юбку. Мои молодые клиентки все время говорили мне: "Короче, еще короче". Им так было удобнее бежать за автобусом».

Легенде моды XX века сейчас 87 лет, но когда Живанши сделал свою первую коллекцию в начале 1950-х, высокий, под два метра ростом красавец из дворянской семьи был самым молодым дизайнером в Париже. До этого он работал у Жака Фата вместе с Пьером Бальменом и Кристианом Диором, и первые же шаги в качестве независимого дизайнера принесли ему успех. У него одевались все кинозвезды и известные модницы своего времени от Одри Хепберн до Глории Гиннесс. В 2000-м о нем вышла биография Жан-Ноэля Лио, которая вполне может стать литературной основой хорошего фильма о человеке, у которого, в отличие от многих коллег, все в жизни было стабильно и удачно.

Удивительно, что кинематографистов так волнует, без сомнений, интересная жизнь Коко Шанель и так мало – не менее увлекательная судьба ее главной конкурентки Эльзы Скьяпарелли, родившейся в богатой итальянской семье, но успевшей побыть и монашкой, и поэтессой. Ее сборник ранних стихов возмутил респектабельную родню, и Скьяпарелли стала жить между Нью-Йорком и Парижем, сотрудничать с Кокто и Дали и шить для голливудской дивы Мэй Уэст. Ее модный дом не пережил послевоенного отказа от роскоши и закрылся в 1954-м. Если и есть в истории моды сюжет о полете фантазии художника и его конфликте с реальностью, то лучше героини не придумаешь.